Китайские методики конструирования одежды.

автор: В.Е.Кузьмичев

Дорогие читатели, с большим удовольствием представляем вам публикацию, посвященную особенностям конструирования одежды в Китайской Народной Республике.

Редакция искренне благодарит автора, профессора, доктора технических наук В.Е.Кузьмичева за предоставление материалов для публикации на Осинке.

Фото. "Античная красавица" Художник Ши Кун ( Китай ).

на страницу →

Введение

Богатейшая культура Китая представляет огромный интерес для народов других стран, даже в такой профессиональной области как производство одежды.

Культура проектирования одежды в Китае имеет давние традиции, которые сформированы многовековым опытом, спецификой народного костюма, особенностями типологии фигур, климатическими условиями и другими факторами. Развивавшаяся долгие годы изолировано от всего остального мира китайская культура проектирования одежды содержит уникальный материал, удачно дополняющий привычные для нас европейские методы конструирования. Многочисленные командировки в Китайскую Народную Республику позволили автору изучить особенности китайской системы конструирования одежды.

Простые и логичные приемы построения конструкций, понимание которых не требует глубоких профессиональных знаний и опыта, будут полезны и интересны всем.

Фото. . "Портрет девушки", художник Пэн Лянь Сюй (Китай).

на страницу →

Оглавление:

Особенности системы конструирования
Построение чертежей конструкций плечевой одежды
Методика № 1. Построение чертежей полочки и спинки.
Методика № 1. Построение чертежей нагрудной вытачки и горловины.
Методика № 2. Единый модуль
Построение чертежа рукава
Построение чертежа воротника
Построение чертежа конструкции брюк
Алгоритм построения
Корректировка чертежей брюк
Построение чертежей конструкций пиджаков
Пропорциональная методика № 1
Расчетно-графическая методика № 2
Методика № 3 с использованием новых размерных признаков
Конструктивные дефекты в пиджаках

Часть 1. Особенности системы конструирования.

Оглавление

Единой китайской методики конструирования одежды, типа российских ЕМКО СЭВ или ЦОТШЛ, не существует. Под китайскими методиками конструирования одежды обычно понимают систему знаний, распространенных среди практикующих специалистов и опубликованных в многочисленных изданиях.

Основными её особенностями являются:

• 1. Относительное малое число размерных признаков фигур (особенно по сравнению с количеством признаков, приведенных в российских стандартах для типовых фигур).
• 2. Использование расчетно-пропорциональных закономерностей для нахождения длин конструктивных отрезков по основным размерным признакам. Особенности типологии китайского населения позволяют вычислять многие конструктивные отрезки на основе знания небольшого числа ведущих размерных признаков.
• 3. Использование подтвержденных многолетней практикой простых приемов построения конструктивных отрезков, вытачек и других элементов.
• 4. Построение основы конструкции без нагрудной и плечевой вытачек. Вытачки открывают после с использованием приемов конструктивного моделирования.
• 5. Использование показателей внешней формы узлов проектируемой одежды (угла отведения рукава, параметры воротников и других) для расчета параметров чертежей конструкции.

Основными размерными признаками фигур для построения основ конструкций (ОК) плечевой и поясной одежды служат:

• рост Р,
• обхват груди третий Ог3,
• обхват талии От,
• обхват бедер Об,
• обхват шеи Ош,
• дуга плечевого пояса сзади S, измеренная горизонтально по спине между выступающими точками,
• длина руки Др.

В Китае принято использовать при построении чертежей обхваты груди, талии и бедер, а не их полуобхваты, как в России.

В ряде методик, помимо перечисленных признаков, предлагается использовать дополнительные размерные признаки для корректировки чертежей ОК с учетом особенностей телосложения.

В качестве исходных данных вместе с размерными признаками используют конструктивные прибавки, которые задают в сантиметрах или процентами от обхватов, и показатели проектируемой одежды (длины, ширины, углы).

Рис. 1.1. Определение высоты горловины спинки через соотношение (15 : х).

на страницу →

Рисунок 1.2. Использование отношения (15 : х) для построения конструктивных отрезков в чертежах плечевой и поясной одежды (расшифровка обозначений приведена в тексте).

на страницу →

Характерной особенностью многих китайских методик является использование вспомогательного прямоугольного треугольника с отношением катетов (15 : х) для нахождения направления отрезков, глубины вытачек и вспомогательных конструктивных линий. Первая величина - 15 см - может быть воспроизведена с помощью всех видов линеек – больших и маленьких, удобна для построения любых участков конструкций плечевой и поясной одежды и обеспечивает высокую точность вычерчивания искомой гипотенузы. Другой катет - х - выбирают в зависимости от участка конструкции в виде постоянной или расчетной величины.
На рис. 1.1 и 1.2 показаны варианты применения такого прямоугольного треугольника для построения элементов конструкций.

Из рис.1.1 и 1.2 видно, что через отношение (15 : х) быстро и точно можно построить следующие отрезки, совпадающие по направлению с гипотенузой прямоугольного треугольника или внутреннего отрезка:

• высоту горловины спинки (рис.1.1),
• среднюю линию задней части брюк (рис.1.2,а),
• плечевые линии полочки и спинки (рис.1.2,б),
• линию полузаноса полочки (рис.1.2,б),
• глубину нагрудной и плечевой вытачек (рис.1.2,в,г),
• гипотенузу базисной сетки оката рукава (рис.1.2,д),
• верхние линии рукава реглан (рис.1.2,е).

Для типовых фигур и наиболее распространенных вариантов конструкций рекомендуют следующие отношения (15 : х), перечисленные в табл. 1.1. Набор шаблонов, например из прозрачного пластика, с такими соотношениями может значительно упростить построение конструкций на типовые фигуры.

Таблица 1.1 Рекомендации по использованию соотношения (15 : х) при построении чертежей конструкций.

Таблица 1.

на страницу →

Особенно удобно использовать отношение (15 : х) для построения нагрудной вытачки (на выпуклость груди) (рис.1.2,в).
Независимо от её направления (в сторону горловины, проймы, талии, плечевой, средней или боковой линии) и соответственно длины подобная методика построения гарантирует получение необходимого раствора вытачки на любом участке, освобождая от запоминания вспомогательных формул и вероятных ошибок.

Рисунок 1.3. Схема измерения обхватов Ог3 и Ог5 для вычисления раствора нагрудной вытачки (а) и соотношение между вычисленным раствором и углом наклона плечевой линии полочки (б).

на страницу →

На рис.1.3 показаны места измерения размерных признаков, необходимых для определения раствора нагрудной вытачки. Такая схема расчета позволяет использовать вычисленное значение угла дважды: для оформления вытачки и построения угла наклона плечевой линии полочки. Первое измерение соответствует обхвату груди третьему Ог3, а второе измерение выполняют, располагая сантиметровую ленту под основанием грудных желез (назовем его условно Ог5, чтобы не путать с аналогичными отечественными размерными признаками).

Величину х в отношении (15 : х) рассчитывают по формуле:

х = 0,5 (Ог3 – Ог5) = Сг3 – Сг5 (1.1)

Задаваясь отношением (15 : х), можно построить вытачку на любом участке полочки, направив ее в борт, горловину, пройму, плечевой, боковой или талиевый срезы. Отношение (15 : х) используют для обеспечения сопряженности срезов.

Рисунок 1.4. Использование соотношения (15 : х) для обеспечения сопряженности линий проймы относительно плечевых линий.

на страницу →

В качестве примера на рис.1.4 показано как с помощью соотношения (15 : 1,4) можно обеспечить сопряженность линий проймы при оформлении плечевых срезов выпуклыми и вогнутыми линиями.

Часть 2. Построение чертежей конструкций плечевой одежды

Оглавление

Фото.. "Порторет девушки", художник Чен Фу-Шэн (Китай).

на страницу →

Методика № 1

Для упрощения и ускорения расчетов в КНР при построении конструкций громоздкие формулы не используют, а применяют формулы, соответствующие по типу в российской классификации формулам первого типа. Поправочные коэффициенты для таких формул определены для всех основных особенностей конструкций. Формулы просты, легко запоминаются, а отражаемые ими закономерности соответствуют типовым фигурам китайских мужчин и женщин, имеющих по российским стандартам малые полноты.

Применение формул позволяет получать пропорциональные изделия для пропорциональных фигур.

Рисунок 2.1. Чертеж конструкции стана с указанием основных расчетных формул.

на страницу →

На рис.2.1 приведен чертеж ОК полочки и спинки с указанием используемых расчетных формул и приемов. Исходными данными для построения являются следующие размерные признаки:

• рост Р,
• обхват груди третий Ог3,
• обхват шеи Ош,
• ширина спины Шс,
• ширина груди Шг,
• дуга плечевого пояса сзади S.

При построении ОК используют минимально необходимые величины прибавок. Построение начинают с чертежа спинки (рис.2.2). Порядок построения конструктивных отрезков на всех последующих рисунках показан цифрами в кружках.

В ряде методик, помимо перечисленных признаков, предлагается использовать дополнительные размерные признаки для корректировки чертежей ОК с учетом особенностей телосложения.

В качестве исходных данных вместе с размерными признаками используют конструктивные прибавки, которые задают в сантиметрах или процентами от обхватов, и показатели проектируемой одежды (длины, ширины, углы).

Рисунок 2.2.1. Последовательность построения чертежа спинки.

на страницу →

1. Проводят линию (1) середины спинки, длину которой определяют по одной из формул:

• 0,25 Р + 1,0 - для мужских фигур,
• 0,25 Р + 2,0 - для женских фигур,
• 0,4 Ог3 – для всех фигур.

2. Перпендикулярно линии середины спинки из начальной и конечной точек проводят линию (2), на которой находится точка основания шеи (высшая точка ростка), и линию талии (3).

3. Из верхнего угла проводят вспомогательную линию (4) для построения ростка. Её проводят как гипотенузу прямоугольного треугольника с отношением катетов (15:5).

Рисунок 2.2.2. Последовательность построения чертежа спинки.

на страницу →

4. На вспомогательной линии (4) откладывают отрезок (5) длиной (0,2 Ош - 0,3) и получают точку. Из этой точки опускают перпендикуляры на смежные линии и находят высоту (6) и ширину (7) ростка. Высота ростка составляет 2,0…2,5 см.

Рисунок 2.2.3. Последовательность построения чертежа спинки.

на страницу →

5. Из точки основания шеи проводят плечевую линию (8), параллельную ранее проведенной вспомогательной линии (4).

• Определяют длину плечевой линии одним из следующих способов:
• длина плечевой линии равна ширине плеча с прибавкой 0,7 см,
• длину плечевой линии получают в результате построения. Для этого плечевую точку находят на пересечении плечевой линии (8) и
• перпендикуляра (9) к средней линии спинки, длину которого принимают равной 0,5 S.

6. Определяют ширину спинки одним из следующих способов:

• откладывают по вспомогательной линии (4) отрезок, равный 0,2 Ог3 и получают точку (10),
• перпендикулярно средней линии (1) спинки откладывают отрезок, равный Шс + 0,7 (Шс– половина размерного признака “Ширина спины”).

7. Из полученной точки (10) проводят линию (11), параллельную средней линии спинки.

8. Определяют глубину проймы на спинке. Для этого от конца плечевой линии (9) откладывают отрезок длиной

• (0,2 Ог3 + 1,0 …3,0) - для мужских фигур,
• (0 … 2,0) - для женских фигур.

Рисунок 2.2.4. Последовательность построения чертежа спинки.

на страницу →

9. Проводят линию (12) глубины проймы.

10. Откладывают ширину спинки под проймой, равную 0,25 Ог3 + П (П – прибавка), и проводят боковую линию (13).

11. Отмечают две вспомогательные точки для построения нижней части проймы спинки:

• из вершины прямого угла проводят биссектрису и откладывают на ней отрезок, равный 0,03 Ог3,
• по линии, определяющей ширину спинки, вверх откладывают отрезок, равный 0,08 Ог3.

Рисунок 2.2.5. Последовательность построения чертежа спинки.

на страницу →

12. Линию ростка (14) оформляют следующим образом. Ширину ростка делят на три равные части. Соединяют точку основания шеи с концом первого ближайшего отрезка, полученный отрезок делят на две равные части и проводят лекальную линию ростка (14).

13. Лекальными линиями оформляют пройму (15), выполняя общепринятые правила, плечевую (16) и боковую (17) линии.

Рисунок 2.3.1. Последовательность построения чертежа ОК полочки.

на страницу →

Для построения чертежа полочки (рис.2.3) продолжают линии талии (3) и глубины проймы (12), а также линию (2), проходящую через точку основания шеи.

1. Проводят линию (18) середины полочки.

2 Проводят линию (19), на которой расположена высшая точка горловины, ниже аналогичной линии (2) спинки на следующую величину f:

для мужских фигур рассчитывают по формуле f = 0,1 Ог3 – 8,0 (или принимают равной 2,5 … 3,0 см).

3. Горловину оформляют следующим образом. Откладывают величину отведения линии полузаноса (средней линии полочки), равную 0,5 … 2,0 см. Из этой точки проводят линию (20), параллельную линии полузаноса, и откладывают на ней отрезок 0,2 Ош. Ширину горловины откладывают равной (0,2 Ош – 1,0). Таким образом, ширина горловины должна быть меньше ширины ростка.

4. Из полученных точек восстанавливают перпендикулярные линии (21) и (22) до пересечения друг с другом. Из точки пересечения проводят биссектрису (23), на которой откладывают отрезок (0,1 Ош – 0,8) для последующего оформления линии горловины.

Рисунок 2.3.2. Последовательность построения чертежа ОК полочки.

на страницу →

5. Проводят плечевую линию (24) из вершины горловины как гипотенузу прямоугольного треугольника с катетами 15 : 6.

6. Откладывают длину плечевой линии, которая на 0,7 см короче длины плечевой линии на спинке.

7. Ширину полочки (25) определяют по одной из следующих формул:

• (0,17 Ог3 + 1,0 … 2,4) см в зависимости от вида одежды,
• Шг – 1,0 см (Шг – половина размерного признака «Ширина груди»).
  Положение плечевой точки проверяют следующим образом. Расстояние от нее до отведенной линии полузаноса должно составлять (0,5 S – 0,7). По высоте плечевая точка должна быть расположена от линии глубины проймы на расстоянии (0,17 Ог3+ 0,5 … 3,5) в зависимости от вида одежды.

8. Ширина полочки под проймой (26) составляет 0,25 Ог3 + П (П – прибавка).

9. Для построения линии проймы находят две вспомогательные точки:

• первая точка расположена на биссектрисе прямого угла на расстоянии 0,02 Ог3 + 0,3,
• вторая точка – точка касания проймы с линией ширины груди – находится от линии глубины проймы на расстоянии 0,05 Ог3.

10. Лекальными линиями оформляют контуры полочки: пройму (27), горло-вину (28), линию полузаноса (29).

Рисунок 2.4. Поперечный баланс в женской и мужской однослойной плечевой одежде.

на страницу →

В большинстве китайских методик ширину горловины проектируют уже ширины ростка (рис. 2.4).

Видимо, такое соотношение выбрано для сохранения отвесного положения края борта даже в расстегнутых видах одежды.

В пиджаках (см. разд. 6) ширину горловины полочки проектируют на 1,5…2,5 см шире горловины спинки.

Часть 3. Построение нагрудной и локтевой вытачки

Оглавление

Фото. "Порторет девушки", художник Чен Фу-Шэн (Китай).

на страницу →

Принципиальной особенностью рассматриваемых методик является проектирование нагрудной и плечевой вытачек после построения ОК полочки и спинки. (Для поясной одежды – брюк и юбок – талиевые вытачки конструируют, как и в российских методиках, параллельно с построением чертежа). В таком разделении содержатся несомненные преимущества:

• упрощение процедуры построения конструктивных отрезков, например линии плеча,
• исключение ошибок при расчетах, возможных при одновременном построении отрезков и вытачек.

Проектирование вытачек на опорных поверхностях плоских деталей означает их трансформацию в объемные оболочки. Вытачки открывают по следующему алгоритму с помощью приемов конструктивного моделирования:

1. Нанесение на чертеже детали место расположения конца вытачки относительно антропометрической точки. Как правило, конец вытачки смещают относительно антропометрической точки на 1…4 см в зависимости от ее направления.
2. Выбор 3-4 линий для открытия дополнительных и основных вытачек, которые должны быть направлены: первая линия – к основному срезу, по которому проектируют вытачку, вторая – боковому, третья и четвертая – к наименее ответственным.
3. Разрезание шаблона по намеченным линиям.
4. Открытие основной (α) и дополнительных (β, γ) вытачек путем вращения фрагментов шаблона относительно выбранных центров с выполнением следующих обязательных условий:

• сохранение длины и по возможности конфигурации проймы,
• продольное и поперечное увеличение длины и ширины детали относительно конца основной вытачки,
• сохранение неизменной ширины детали (полочки и спинки) под проймой.

На рис. 3.1 и 3.2 показаны последовательности проектирования вытачек, подрезов и складок, указаны центры и направления вращения фрагментов чертежей:

Рисунок 3.1.. Последовательность открытия нагрудной вытачки.

на страницу →

нагрудной вытачки из плечевого среза (рис. 3.1, а, б, в),

Рисунок 3.1.. Последовательность открытия плечевой вытачки.

на страницу →

плечевой вытачки из плечевого среза (рис. 3.1, г, д, е),

Рисунок 3.1.. Последовательность открытия нагрудной вытачки.

на страницу →

нагрудной вытачки из бокового среза (рис. 3.1, и, к),

Рисунок 3.2.. Последовательность открытия нагрудной вытачки из горловины.

на страницу →

нагрудной вытачки из горловины (рис. 3.2, л, м, н),

Рисунок 3.2..Последовательность открытия нагрудной вытачки из подреза.

на страницу →

подреза из бокового среза (рис. 3.2, о, п, р),

Рисунок 3.2.. Последовательность открытия нагрудной вытачки из складок по шву притачивания кокетки.

на страницу →

• рис.3.1, а, б, в - α : β = 3 : 1,
• рис.3.1, г, д, е - α : β = 3 : 1,
• рис.3.1, и, к - α : β = 3 : 1,5,
• рис.3.2, л. м, н - α : β : γ = 3 : 1 : 2.

Эти соотношения справедливы для условно-типовых фигур, а при наличии отклонений в осанке и положении корпуса соотношения корректируют.

При проектировании подреза (рис. 3.2, о, п, р) его длину делят на четыре равные части, к которым из выбранного центра, а также к линиям проймы и горловины, проводят прямые линии. Разрезав полочку по этим линиям, производят коническое расширение того участка, на котором должны быть заложены складки, защипы или сборки.

При проектировании складок или сборок вдоль шва притачивания кокеток (рис. 3.2, с, т) после отрезания кокетки процедура конического разведения, как видно, полностью повторяет процедуру открытия нагрудной вытачки из плечевого среза (рис. 3.1, а, б, в).

Алгоритм позволяет производить обратные процедуры по уменьшению глубины или полному закрытию вытачек, т.е. получению так называемого "плоского кроя". Знание этого алгоритма исключительно полезно для студентов и начинающих дизайнеров, поскольку наглядно раскрывает существующие зависимости между плоскостными и объемными параметрами проектируемой оболочки в разных вариантах "плоского" и объемного кроя.

По аналогичному алгоритму открывают локтевые вытачки на рукаве (рис.3.3).

Рисунок 3.3.. Схема открытия локтевой вытачки в одношовном рукаве.

на страницу →

Часть 4. Методика №2 - Единый модуль

Оглавление

Фото.. "Empty Garden House", художник Ху Джун Ди (Китай).

на страницу →

Методика № 2

Методика № 2 является классическим примером пропорциональных методик, основанных на применении единого модуля. Она использует модуль для вычисления длин отрезков в стане и рукаве. Модуль х рассчитывают по раз-мерному признаку "Обхват груди третий Ог3" по следующим формулам:

для женских фигур х = (Ог3 + Пог3)/40, (4.1)

для мужских фигур х = (Ог3 + Пог3)/43. (4.2)

Исходными данными для построения базовой основы конструкции жакета или пиджака являются следующие размерные признаки:

• обхват груди третий Ог3 с минимально необходимой прибавкой для выбранного вида одежды,
• длина спины до талии Дтс с прибавкой,
• ширина плечевого ската Шп,
• длина руки до обхвата запястья Друк.

Например, для построения чертежа конструкции стана жакета женского величина модуля составит

х = (Ог3 + Пог3)/40 = (90 + 4)/40 = 2,35 см.

Перед построением чертежей необходимо вычислить длины конструктивных отрезков, значения которых приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1 Рекомендации по использованию соотношения (15 : х) при построении чертежей конструкций.

Таблица 4.1.

на страницу →

Алгоритм построения чертежа включает следующие этапы:

• построение базисной сетки стана,
• построение чертежей спинки и полочки,
• построение чертежа рукава.

Рис. 4.1.Чертеж стана по методике № 2.

на страницу →

Схема чертежа стана показана на рис.4.1. Длины отрезков отмечены скобками равной длины.

Длину плечевой линии полочки рассчитывают по формуле

(Шп + Пшп + Ппос),

• где Шп – ширина плечевого ската, см;
• Пшп – прибавка к размерному признаку "Ширина плечевого ската", см;
• Ппос – припуск на посадку, см.

Длину плечевой линии полочки проектируют короче плечевой линии спинки на величину Ппос.

Рис. 4.2.Чертеж рукава по методике № 2:
а – чертеж рукава,
б – схема согласованного изменения высоты и ширины оката.

на страницу →

На рис.4.2 показаны схема чертежа рукава и корректировки двух его параметров – высоты и ширины оката. Видно, что с уменьшением высоты оката его ширина увеличивается, при этом хорда оката, равная 9х, остается неизменной для обоих вариантов рукава.

С помощью приемов конструктивного моделирования проводят моделирование полочки и спинки и преобразование одношовного рукава в двухшовный рукав.

Часть 5. Построение чертежа рукава

Оглавление

Фото.. "Порторет девушки", художник Чен Фу-Шэн (Китай).

на страницу →

При построении, помимо традиционных исходных данных, для чертежа ОК используют и желаемые показатели внешней формы проектируемой одежды. Они установлены, в частности, для наиболее распространенных вариантов воротников и рукавов. Внешнюю форму этих узлов характеризуют показателями, измеренными в градусах и определенными по абрисам проекций формы на фронтальную плоскость.

На рис. 5.1 показаны места измерения этих показателей при построении конструкций рукавов.

Такой показатель является исключительно информативным для воспроизведения формы рукавов любого покроя и формы. Он характеризует максимально возможный подъем рукава вверх без образования складок в верхней части и смещения линии талии и степень свободы проектируемого рукава, позволяет устанавливать математические соотношения между высотой отката и шириной рукава. Этот угол измеряют относительно горизонтали, проведенной из конца плечевой линии.

На рис. 5.1, а, б показаны схемы применения этого показателя для расчета основных параметров втачного рукава. Условные обозначения:

АС – половина длины проймы (Дпр), измеренная по чертежу конструкции полочки и спинки,
АВ – высота отката рукава (Вок),
ВС – половина ширины рукава (Шрук).

Рис. 5.1 (а). Показатели внешней формы рукава.

на страницу →

Рис. 5.1 (б). Применение показателей внешней формы рукава при построении чертежа конструкции.

на страницу →

Задаваясь величиной угла α в зависимости от проектируемой формы рукава, можно определить основные параметры его базисной сетки:

ВС = Шрук/2 = 0,5 Дпр sin α, АВ = 0,5 Дпр cos α. (5.1)

При проектировании рукава с посадкой по откату в приведенные формулы вводят необходимые поправки, учитывающие особенности фигуры и конструктивные особенности модели (на норму посадки, толщину плечевой накладки, высоту отката, форму головки рукава и другие особенности).

Для проектирования рукавов используют следующие соотношения:

Таблица 5.
Задаваемые параметры конструкции.

Таблица. 5.1 (б).

на страницу →

Параметры конструкции, задаваемые через соотношение (15 : х) Показатель формы рукава, α, град
3 < x < 8 11 … 28
8 < x < 12 28 … 39
12+h/2 < x < 13+h/2 41 … 45
x > 13,5 45 и выше

Рис. 5.2.а Основные соотношения между конструктивными параметрами разных видов рукавов втачиваемых в открытую пройму

на страницу →

Рис. 5.2. б,в Основные соотношения между конструктивными параметрами разных видов рукавов: б – втачиваемых в закрытую пройму, в – пиджачного типа.

на страницу →

На рис. 5.2 показаны основные соотношения между параметрами для разных видов рукавов. Исходные данные для построения включают такие величины:

• Длина проймы, измеренная по чертежам полочки и спинки, Дпр.
• Длина рукава (по модели) Друк.
• Верхний баланс f (расстояние вершинами ростка и горловины):
• f = 1 см для женской одежды,
• f = 0,1 Ог3 – 8,0 для мужской одежды.
• Толщина плечевой накладки h.
• Вид рукава, задаваемый через отношение (15 : х)
• 3 < x < 8 - для рукавов рубашечного типа,
• 8 < x < 12 - для рукавов, втачиваемых в закрытую пройму,
• 12+h/2 < x < 13+h/2 - для рукавов пиджачного типа.

Предварительно рассчитывают величину смещения ∆ контрольного знака на середине рукава в зависимости от величины верхнего баланса f по формуле:

∆ = 0,3 • f. (5.2)

Рис. 5.3 Последовательность построения одношовного рукава.

на страницу →

Алгоритм построения включает операции, пронумерованные в порядке их выполнения (рис.5.3).

1. Проводят вертикаль (1) длиной, равной длине рукава Друк.

2. Из вершины вертикали проводят горизонтальную линию (2), а из ее основания – вторую горизонтальную линию (3).

3. На верхней горизонтали откладывают отрезок длиной 15 см, из конца которого проводят вертикаль длиной х.

4. Через конец вертикали х и точку на вершине вертикали проводят линию (4) длиной Дпр/2.

5. Через конец отрезка Дпр/2 проводят вторую вертикаль (5). Получают базисную сетку, состоящую из двух вертикалей (1) и (5) и трех горизонталей: верхней (2), проведенной через конец отрезка Дпр/2 (6) и нижней.

6. Делят верхнюю горизонталь (2) пополам и от середины вправо откладывают величину 0,3 • f. Из полученной точки опускают вертикаль (7).

Рис. 5.3 Последовательность построения одношовного рукава.

на страницу →

7. Продолжают среднюю горизонтальную линию (6) базисной сетки влево и вправо и на ее продолжениях откладывают смежные равные отрезки, находящиеся внутри базисной сетки.

8. Отрезки верхней горизонтальной линии (2) базисной сетки делят еще раз пополам.

9. От крайней левой точки средней горизонтальной линии откладывают отрезок 1,5 – 2,0 см.

10. Правый крайний отрезок средней горизонтальной линии (6) делят сна-чала на три равные части, а затем центральную часть делят еще пополам.

11. Соединяют полученные точки на средней горизонтальной линии (6) и середины отрезков на верхней горизонтальной линии (2).

12. Проводят внутри базисной сетки две дополнительные линии, соединяющие точки пересечения линий с боковыми вертикалями (1) и (5), и условную середину ширины рукава на верхней горизонтальной линии (2).

13. Из середин наклонных отрезков внутри базисной сетки восстанавливают перпендикуляры, высоту которых вычисляют по формуле:

0,1 • высота отката = 0,1 • Вок. (5.3)

14. Через полученные точки и отрезки вспомогательных линий проводят лекальную линию отката рукава.

Часть 6. Построение чертежа воротника

Оглавление

Фото.. "Порторет девушки", художник Чен Фу-Шэн (Китай).

на страницу →

Рассматриваемая ниже методика позволяет быстро и точно построить воротник на чертеже горловины полочки, не прибегая к макетированию (муляжированию) и использованию приемов дополнительного вырезания и разведения шаблонов. В отличие от многих отечественных методик конструирования при построении используют экспериментально установленные и выверенные на практике соотношения между показателями внешней формы воротника и параметрами чертежа его конструкции.

Как известно, в любой методике построения воротников конструктивное значение имеют два фактора: конфигурация линии втачивания воротника в горло-вину и величина прогиба этой линии относительно горизонтали (величина подъема прямого угла середины воротника). Остальные участки воротника оформляют согласно модели одежды.

В основе китайской методики лежат следующие правила.

При совпадений конфигураций линий горловины и линии втачивания воротника, т.е. в случае их полной идентичности и при практическом отсутствии стойки, воротник является плосколежащим ( рис. 6.1, а).

Рис. 6.1. Формы воротников

на страницу →

Чем прямее линия втачивания воротника в горловину, тем более плотно он будет прилегать к шее (рис. 6.1, б).

Между этими двумя крайними положениями находятся воротники, отстающие от шеи на разную величину (рис. 6.1, в).

Исходными данными для проектирования воротников являются:

1. Показатели его внешней формы, определяемые по модели или выбираемые по желанию дизайнера. Такими показателями являются:

• высота стойки АВ,
• ширина отлета ВС (рис. 6.1). Эти показатели могут быть измерены по фотографии или эскизу модели одежды и переведены в натуральные величины с помощью выбранных модулей и общеизвестных зависимостей. При отсутствии графической информации высоту стойки и ширину отлета выбирают интуитивно.

2. Оформление горловины переда (полочки). Возможные следующие варианты:

• V–образная горловина для изделий с отложными лацканами типа пиджаков и жакетов, т.е. изделий, у которых застежка не до верху (рис. 6.2),
• U-образная горловина для изделий с застежкой до верху или заканчивающейся несколько ниже (рис. 6.3).

Рис. 6.2. Воротники с V–образной формой горловины.

на страницу →

Рис. 6.3. Воротники с U–образной формой горловины

на страницу →

Табл. 6.1 для определения направления линии втачивания воротника в горловину на чертеже полочки включает интервалы значений высоты стойки 1,0…8,0 см и ширины отлета 2,0…20,0 см.

Рис. 6.4. Последовательность построения чертежа конструкции воротника на чертеже полочки с V–образной формой горловины.

на страницу →

На рис. 6.4 показан алгоритм построения чертежа воротника для модели с V-образной горловиной, приведенной на рис. 6.2, а.

В зависимости от сочетаний перечисленных показателей – высоты стойки, ширины отлета, конфигурации горловины полочки – выбирают на чертеже конструкции воротника направление самой главной линии для оформления линии втачивания воротника в горловину.

Исходные данные для построения чертежа воротника:

• высота стойки 3,0 см,
• ширина отлета 5,0 см.

На чертеже спинки измеряют длину линии ростка (горловины).

Линию горловины полочки для изделий с высокой застежкой строят следующим образом. Делят на две равные части линию, определяющую высоту горловины. Соединяют середину этой линии с верхней точкой линии полузаноса. Полученную вспомогательную линию делят на три равные части. Линию горловины оформляют лекальной кривой, как показано на рис. 6.4, а.

Воротник строят на чертеже конструкции полочки в следующей последовательности:

1. На продолжении плечевой линии (рис. 6.4, а) откладывают отрезок (1) АВ, равный высоте стойки. В рассматриваемом примере АВ = 3,0 см.

2. Определяют положение верхней петли (точку С) и соединяют ее прямой линией (2) с точкой В. Получают вспомогательную линию ВС.

3. Из точки А проводят линию (3) АД, параллельную вспомогательной линии ВС.

4. Определяют положение (рис. 6.4, б) вспомогательной точки (4) по уравнению:
AF = (высота стойки)2 / (ширину отлета) (6.1)
Для рассматриваемого примера имеем
AF = 32 / 5 = 1,8 см (6.2)

5. Определяют положение вспомогательной точки (5) F´ по формуле:
FF' = 0,5 FB (6.3)

6. Соединяют прямой линией (6) точки F´ и С. Получают линию F´С сгиба лацкана.

7. По высоте стойки и ширине отлета определяют в табл.6 значение угла для построения линии втачивания воротника в горловину.

Таблица 6.
Таблица для определения направления линии втачивания воротника в горловину.

Таблица 6.1.

на страницу →

Примечания к табл.6:

• Таблица предназначена для построения воротников мужской и женской одежды.
• При целых значениях высоты стойки и ширины отлета значения угла находят на пересечении соответствующих строк. Например, для Вст = 4 см и Шотл = 5 см угол наклона составит α = 11 град.
• При дробных значениях Вст величину угла находят методом интерполирования. Например, при Вст = 3,5 см и Шотл = 5 см угол наклона лежит в интер-вале 11…25 град и равен (11 + 25) : 2 = 18 град.
• Для дробных значений Вст и Шотл угол находят аналогичным образом. Например, при Вст = 3,5 см и Шотл = 4,5 см угол находят по формуле
  ((11 + 25) : 2 + (14 + 25) : 2 ) : 2 = 19 град.
• Для V-образной горловины используют значение угла α из таблицы. Для U-образной горловины используют увеличенное значение 1,5α.

8. Из точки А проведем прямую (7) АЕ под углом, выбранным из табл. 6. Для высот стоек и ширин отлетов, значений которых нет в табл. 6, в примечаниях указаны особенности расчета.

9. На прямой (7) откладывают отрезок АЕ, равный длине горловине спинки.

10. Находят положение (рис. 6.4, в) вспомогательной точки Р (8) для построения линии отлета воротника. Для этого от перпендикуляра F΄C вправо откладывают ширину отлета F΄Р = Шотл.

11. Из точки Е восстанавливают перпендикуляр (9) ЕОН, на котором последовательно откладывают высоту стойки ЕО (в рассматриваемом примере ЕО = 3,0 см) и ширину отлета ОН (ОН = 5,0 см).

12. Определяют положение точки М для построения линии втачивания воротника в горловину
F’M = B стойки + (0,2 … 0,5) (6.4)

13. Лекальной линией через точки Е, М и участок линии горловины оформляют линию (10) втачивания воротника в горловину.

14. Определяют положение точки S, соответствующей концу воротника, с использованием приемов графического моделирования (по эскизу модели) или интуитивно.

15. Оформляют линию отлета воротника (11) через точки Н, Р и S.

16. Оформляют линию перегиба стойки (12) через точки О, F΄ и С.

Рис. 6.5. Чертеж конструкции воротника на полочке U-образной формы горловины

на страницу →

На рис. 6.5 показан чертеж конструкции воротника для U-образной формы горловины (модель приведена на рис. 6.3, а). Воротник имеет следующие параметры:

• высота стойки 4,0 см,
• ширина отлета 6,0 см.

При нахождении значения угла ЕАД для U-образной формы горловины используют формулу
ЕАД = 1,5 • α = 1,5 • 21 = 32 град.

Для такой формы горловины полочки ее оформление осуществляют следующим образом. Проводят диагональ в прямоугольнике, определяющем высоту и ширину горловины. Делят ее на 3 равные части. Линию горловины проводят, как показано на рис.

Рис. 6.6. Чертеж конструкции воротника на полочке V-образной формы горловины

на страницу →

На рис. 6.6 показан чертеж воротника для модели, приведенной на рис. 6.3, б, со следующими параметрами:

• высота стойки 5,0 см,
• ширина отлета 10,0 см.

По табл. 6 определяют значение угла для такого сочетания параметров, которое составляет 34 град. Угол ЕАД определяют как

<ЕАД = 1,5 • 34 = 51 град.

Часть 7. Построение чертежа конструкции брюк

Оглавление

Фото.. Из цикла "Летающий Тибет", художник Ван Игуан (Китай).

на страницу →

Брюки в Китае являются сегодня одним из самых популярных видов одежды и имеют порой неожиданные отличия от европейских. Например, брюки для детей ясельного возраста имеют нестачанную довольно большую часть среднего шва задних частей, что позволяет родителям через это отверстие помогать малышам отправлять естественные надобности без снятия брюк. История культуры брюк в Китае ведет начало с 6 в до н.э., т.е. они появились в культурном обиходе китайского народа – женщин и мужчин - значительно раньше, чем в Европе.

Основу методик конструирования брюк составляют установленные закономерности и соотношения конструктивных отрезков от размерных признаков, показателей внешней формы брюк и их композиционно-структурного построения. В Китае принято использовать при расчетах конструкций обхваты и соответственно прибавки к обхватам.

Исходными данными для проектирования являются:

1) размерные признаки, которые в разных методиках включают

• прибавка по линии талии,
• прибавка по линии бедер,
• суммарная ширина шага между передней и задней частями,
• глубина сидения, т.е. расстояние от линии талии до линии, проходящей через вершину шагового среза передней части.

Проектирование опорной поверхности брюк включает:

• формирование линий средних срезов передней и задней частей под определенными углами наклона к вертикалям;
• использование величин переднезадних балансов (по линии талии и вершины шагового среза);
• равномерное распределение вытачек и складок по линии талии.

Рис. 7.1..Основные формообразующие параметры брюк.

на страницу →

На рис. 7.1 показан фрагмент чертежа конструкции с указанием вышеперечисленных основных формообразующих параметров.

Прибавка по линии талии ПТ составляет от 0 до 3 см в зависимости от половой принадлежности и способа ношения брюк (на кулиске, с ремнем, без ремня).

В табл.7.1 приведены значения основных формообразующих параметров модельных конструкций брюк для нормально сложенных фигур.

Таблица 7.1.
Основные конструктивные формообразующие параметры брюк.

Таблица. 7.1..

на страницу →

Примечания к табл.7.1

В гр. 5 приведен корректирующий член для определения положения вершины шаговый линии передней части по формуле: ТЯ = 0,1 (Р + 2 Сб + 2 Пб) + к.

Глубину сидения, т.е. расстояние от линии талии до линии, проведенной через вершину шаговой линии передней части, для классических брюк рассчитывают по одной из следующих формул:

ТЯ = 0,1 (Р + Об) – (1 … 2 см), (7.1)

ТЯ = 0,1 (Dб + Об) + (6 … 8 см), (7.2)

ТЯ = 0,25 Об + (2 … 4 см), (7.3)

ТЯ = 0,4 Dпах + (2 … 3 см), (7.4)

где Р – рост человека, см,
Dб – длина брюк в готовом виде, см,
Об – обхват бедер, см,
Dпах – дуга через паховую область, см.

Формулы (7.1 и 7.2), на наш взгляд, позволяют достаточно точно определить глубину сидения, потому что учитывают и обхват бедер и длину брюк (или коррелирующий с длиной брюк размерный признак – рост). Кстати, формула (7.1) более удобна для использования, поскольку может быть применена для брюк разной длины.

Формула (7.3) учитывает только обхват бедер. Практика показала, что в случае отклонения фигуры от типовой, а именно для фигур с короткими ногами и увеличенным обхватом бедер брахиморфного типа, глубина сидения будет непропорционально велика.

По формуле (7.4) размерный признак Dпах измеряют в положении стоя с последующей корректировкой на динамику. Ширину шага брюк принимают разной в зависимости от вида, формы, силуэта брюк с учетом величины прибавки Пб, а также результатов расчета глубины сидения. В общем виде формула для расчета ширины шага имеет вид:

Ш = (0,14 … 0,22) Об. (7.5)

При использовании размерного признака Dпах ширину шага рассчитывают по формуле:

Ш = 0,2 Dпах. (7.6)

Распределение ширины шага между передней и задней частями также не постоянно, а зависит от формы и силуэтного решения брюк. Ширина шага передней части может составлять от 25 до 44 % суммарной ширины шага.

Важным фактором, влияющим на динамическое соответствие брюк, является нижний баланс по вершинам шаговых линий δпзш. На чертеже конструкции (рис. 7.1) вершина шаговой линии задней части ниже вершины шаговой линии передней части. Этот баланс проектируют в том случае, если ширина шага передней части меньше ширины шага задней части: чем больше эта разность, тем больше величина этого баланса. На рис.7.2 показаны фрагменты чертежей конфигураций разных брюк с разными величинами баланса δпзш.

Рис. 7.2..Чертежи конструкций брюк разной формы.

на страницу →

Рис. 7.2..Чертежи конструкций брюк разной формы.

на страницу →

Рис. 7.2..Чертежи конструкций брюк разной формы.

на страницу →

Для спортивных (рис. 7.2, а) и брюк-юбок (рис. 7.2, б) величина этого баланса равна нулю. На чертежах вершины шаговых линий расположены на одном уровне.

Для всех остальных брюк вершина шаговой линии задней половинки расположена ниже, чем для передней половинки:

• для классических брюк (рис. 7.3, в) разница (величина) баланса составляет 1,0 – 1,5 см,
• для шорт (рис. 7.4, г) баланс может достигать 3,0 – 4,0 см.

На равновесное положение брюк оказывает влияние другой баланс на опорной поверхности – верхний переднезадний баланс по средним линиям по талии δпзт (рис. 7.1) Его рассчитывают по формуле 0,02 Об.

Рис. 7.3.. Варианты наклона средней линии задней части брюк.

на страницу →

Важным элементом формообразования опорной поверхности во всех без исключения китайских методиках конструирования брюк является угол наклона средней линии задней части (рис. 7.3).

Знание этого угла α позволяет быстро построить при определенном навыке линию среднего среза. Его значение принимают равным 0…15 град. для промышленно изготавливаемых брюк (см. табл. 7.1).

Существует также метод нахождения наклона среза линии задней части с учетом формы и размеров ягодиц по формуле:

Т1Т2 = 0,05 Об – (0,5 … 1,0). (7.7)

Эта формула (7.7) позволяет достаточно точно вычислять наклон средней линии для нормально сложенных фигур и классических брюк.

Конструктивные прибавки к отдельным отрезкам назначают согласно проектируемой форме брюк. В табл. 7.1 приведены значения основных конструктивных формообразующих параметров для брюк разной формы.

Алгоритм построения брюк

Алгоритм построения чертежей разработан таким образом, чтобы их можно было получать непосредственно на ткани. Поэтому передняя и задняя части расположены непривычно для нас – средними и шаговыми срезами друг к другу, а построение ведут так, чтобы закройщику было удобно работать с расправленной тканью. Сначала строят чертеж передней части, например, мелом или мылом, затем закрывают этот чертеж другой частью ткани, отстукивают рукой для получения отпечатка, а затем на полученном отпечатке передней части строят чертеж задней части.

Рис. 7.4.. Последовательность построения чертежей передней и задней частей брюк.

на страницу →

Построение чертежа передней и задней частей показано на рис.7.4.

1. Из т.Т проводят линию (0), параллельную кромке ткани на расстоянии 1 см.

2. От т.Т откладывают длину брюк α, уменьшенную на ширину пояса (обычно ширина пояса составляет 4 см). Проводят линию низа (1).

3. Из т.Т проводят линию талии (2).

4. Проводят линию, определяющую глубину сидения (3), параллельно линий талии (2) на расстоянии 0,25 Об.

5. Проводят линию бедер (4), положение которой от линии глубины сидения определяют по формуле Об / 12.

6. Проводят линию колена (5) через середину расстояния между линия-ми низа и бедер.

7. От линии (0) откладывают ширину передней части по линии бедер 0,25 Об – 1,0. Проводят среднюю линию (6) (линию банта).

8. Определяют положение линии сгиба передней части на расстоянии 0,1 Об – 0,5 от средней линии (6).

9. Ширину шага передней части определяют по выражению Об/20. Ее можно определить геометрически как половину отрезка, с помощью которого определяли отклонение линии сгиба (7) от средней линии (6).

10. Определяют положение вспомогательных точек для построения шаговой линии. Для этого ширину шага делят на 3 равные части, из концов полученных отрезков проводят линии, как показано на рис. 7.4. Точку Д1 находите посередине отрезка между линиями бедер и колена, а точку Д2 - на линии колена.

11. Вспомогательную точку В для оформления средней линии откладывают по биссектрисе прямого угла на расстоянии, равным половине ширине шага, Об / 40.

12. Откладывают ширину брюк по линии талии по формуле От/4 + величина проектируемых складок или вытачек. Обычно при проектировании 2-х складок их ширину принимают: у линии сгиба – 3,0 см, между линией сгиба и боковой линией – 2,5 см.

13. Оформляют шаговую (8), боковую (10) линии, линии низа и талиевую (9). Построение чертежа задней части ведут после построения передней части. Заднюю часть строят на передней части следующим образом. Если передняя часть построена на ткани мелом, то перегибают ткань параллельно линии сгиба (7) внутрь с учетом передней части, а контур переводят на соседний участок путем постукивания рукой. После этого участок ткани огибают назад.

Рис. 7.4.. Последовательность построения чертежей передней и задней частей брюк.

на страницу →

14. Проводят дополнительную линию (11) для нахождения вершины шаговой линии задней части на 1,0 – 1,5 см ниже вершины шаговой линии передней части (понижение вершины шаговой линии задней части необходимо для выравнивания шаговых линий обеих частей). Продолжают среднюю линию передней части до пересечения с дополнительной линией и получают т. Я.

15. От т. Я откладывают ширину шага задней части, равную удвоенной ширине шага передней части Об/10 – (0…0,5). По линии талии откладывают отрезок ∆ , равный ширине шага передней части Об/20 – 0,25.

16. Соединяют конец отложенного отрезка на линии талии с т. Я прямой линией (12).

17. Оформляют среднюю линию задней части, откладывают переднезадний баланс выше линии талии, равный 2,0…4,0 см в зависимости от формы ягодиц. В верхней части среднюю линию изгибают в сторону боковой линии на 2,0 см для лучшего прилегания среднего шва брюк.

18. Откладывают ширину задней части по линии бедер, равную Об/4 + 1,0.

19. Откладывают длину верхней линии (14), равную От/4 + 3,0…5,0 см. Раствор вытачек вычисляют по формуле 0,05 Об или принимают равным 3,0…5,0 см.

20. Откладывают ширину задней части по линии низа (15).

21. Оформляют боковую (16) и шаговую (17) линии с соблюдением общепринятых правил. Например, линии низа на передней и задней частях оформляют с прогибом у линии сгиба.

Часть 8. Корректировка чертежей брюк

Оглавление

Фото.. "Девочка с зеркалом", художник Dajun Wang (Китай).

на страницу →

Конструктивные дефекты в брюках.

При отклонении фигуры от типовой в полученные чертежи вносят необходимые коррективы, а при наличии модельных особенностей выполняют конструктивное моделирование.

В случае отклонения фигуры от типовой при применении базовой конструкции используют особые приемы и дополнительные размерные признаки. В частности, для построения средней линии задней части можно использовать раз-мерный признак "Глубина линии талии вторая".

Способы корректировки конструкций разработаны в двух вариантах. Первый вариант предусматривает работу с шаблонами из бумаги, которые можно разрезать и проводить на них конструктивное моделирование. Во втором варианте, когда чертеж выполнен на ткани, изменения вносят путем переоформления конфигурации конструктивных линий. В обоих вариантах используют одни и те же закономерности.

Для фигур с выступающими ягодицами коррективы вносят в конструкции обеих частей брюк – передней и задней. При работе с шаблонами из бумаги используют следующую схему. Разрезать обе части по линии бедер.

При неподвижной нижней части верхнюю часть следует повернуть против часовой стрелки относительно точки пересечения линии бедер с боковыми линиями, чтобы линия бедер передней части опустилась на 0,5…1,0 см вдоль средней линии. Затем разрезать заднюю часть от линии бедер по линии сгиба: вверх – не дорезая до линии талии 0,2…0,3 см, вниз – до середины бедра (между линиями подъягодичной складки и колена). При неподвижной левой части задней части раздвинуть правые части, то есть открыть вытачки, направленные к линиям талии и колена, на величину 0,5…1,0 см. При этом величина раскрывшейся вытачки, направленной от средней линии к боковой задней части, составит 1,0… 2,0 см.

После выполнения указанных процедур оформляют конструктивные линии через новые положения основных точек.

При внесении изменений в чертеж конструкции, выполненный мелом на ткани, поступают следующим образом. Вершину А средней линии передней части опустить вниз на 0,5…1,0 см. Вершину В средней линии задней половинки поднять вверх на 1,0…2,0 см. Точку, находящуюся на пересечении линии бедер со средней линией задней части, сместить вправо на 1,0…2,0 см. Нижнюю точку Д средней линии задней части переместить вниз и вправо по продолжению средней линии на 0,5…1,0 см. Ширину передней половинки уменьшить, а ширину задней соответственно увеличить примерно на 0,5 см. Через новые положения точек проводят линии талии, среднюю и шаговую линии задней части.

В результате выполненных преобразований увеличивают ширину брюк по линии бедер, верхний переднезадний баланс, длину средней линии задней части, её наклон по отношению к вертикали, уменьшают длину средней линии передней части.

Рис. 8.1. Корректировка чертежа конструкции на фигуру с выступающими ягодицами.

на страницу →

Рис. 8.1. Корректировка чертежа конструкции на фигуру с выступающими ягодицами.

на страницу →

Рис. 8.1. Корректировка чертежа конструкции на фигуру с выступающим животом

на страницу →

Рис. 8.1. Корректировка чертежа конструкции на фигуру с выступающим животом

на страницу →

При работе с шаблонами корректировку выполняют в следующей последовательности. Глубину сидения передней части по средней линии разделить на 3 равные части. На передней части начертить вспомогательную линию, параллельную линии бедер, которая проходит через конец первого отрезка. Разрезать шаблон вдоль вспомогательной линии до боковой линии, затем вниз вдоль боковой линии до линии бедер, а затем вдоль линии бедер задней части. Верхнюю ступенчатую часть, получившуюся в результате разрезания, повернуть по часовой стрелке относительно точки пересечения линии бедер и боковой линии, пока конец линии бедер задней части не опустится на 1,0…2,0 см.

После этого разрезают верхнюю часть передней части вдоль линии сгиба, не доходя до линии талии 0,2…0,3 см. Раскрывают вытачку, вращая левую верхнюю часть по часовой стрелке, до получения раствора 0,5…1,0 см. При этом раствор вытачки, которая открылась вдоль вспомогательной линии, должен составить 1…2 см. Через полученные новые положения точек проводят конструктивные линии.

В случае работы с чертежом на ткани вершину А средней линии передней части переместить влево на 1,0…2,0 см и поднять вверх на 0,5…1,0 см. Опустить вершину В средней линии задней части на 1,0…2,0 см. Уменьшить наклон средней линии задней части на несколько градусов. Изменить ширину передней и задней частей по линии талии: переднюю расширить, а заднюю уменьшить примерно на 0,5 см.

После таких преобразований увеличивается ширина брюк по линиям талии и бедер, длина средней линии передней части, уменьшаются верхний переднезадний баланс и угол наклона средней линии задней части.

Для обоих случаев – выпуклых ягодиц и выступающего живота – приведенные величины корректировок являются ориентировочными и должны быть уточнены с учетом особенностей и различных признаков фигуры потребителя.

Наиболее простые процедуры выполняют при корректировке шаблонов с учетом особенностей форм ног. Для Х и О-образных форм ног содержание процедур одинаково и различается лишь условиями их выполнения.

Рис. 8.3. Корректировка чертежа конструкции на фигуры с О-образными ногами.

на страницу →

Рис. 8.4. Корректировка чертежа конструкции на фигуры с Х-образными ногами.

на страницу →

При О-образной форме ног обе части – переднюю и заднюю - разрезают по линиям колена, не доходя 0,2…0,3 см до шаговых линий. Нижние части вращают в разные стороны: переднюю – по часовой, а заднюю – против часовой стрелки до открытия раствора на обеих частях вытачек на 1,0…2,0 см по боковым линиям. После такого вращения линии с раствором сгиба внизу отклоняются от вертикального направления на 2,0…4,0 см.

При Х-образной форме ног части разрезать от шаговых линий к боковым линиям и вращать нижние части навстречу друг другу: переднюю – против часовой, заднюю – по часовой стрелке.

Через новые положения точек провести лекальные линии.

Часть 9. Построение чертежей конструкций пиджаков

Оглавление

Фото.. "Девочка с зеркалом", художник Dajun Wang (Китай).

на страницу →

В этой части публикации будут рассмотрены три методики построения чертежей конструкций мужских пиджаков:

• по пропорциональной методике № 1,
• расчетно-графической методике № 2,
• методике № 3 с использованием новых размерных признаков.

1. Пропорциональная методика № 1

Исходными размерными признаками для построения чертежей являются:

• полуобхват груди третий Сг3 (на рис. 9.1 этот признак обозначен через B),
• высота шейной точки Вшт (на рис. 9.1 этот признак обозначен через FL).

При построении конструктивных отрезков помимо этих двух измерений, используют:

• ширину горловины спинки ∆ в качестве модуля,
• длину проймы AH, измеренную на чертеже стана (на рис. 9.1 этот признак обозначен через Дпр).

Рис. 9.1.. Базовая основа мужского пиджака, построенная по пропорциональной методике № 1..

на страницу →

Схемы чертежей стана и рукава с указанием формул для вычисления длин конструктивных отрезков показаны на рис. 9.1.

На рис. 9.1 приняты следующие обозначения конструктивных линий:

• BWL - линия груди на уровне ширины спины,
• BL - линия груди на уровне глубины проймы,
• WL - линия талии.

Основные формулы для вычисления конструктивных отрезков приведены в Таблице 9.1

Таблица 9.1. Основные соотношения в пропорциональной методике № 1.

Таблица 9.1.

на страницу →

Схема построения чертежей стана и рукава ясна из рис.9.1.

Особенностями методики № 1 являются следующие приемы:

при проектировании чертежа стана:

• проектирование прерывистой линии проймы,
• проектирование средней линии спинки без отведения у горловины (такое решение обеспечивает лучший внешний вид при
• использовании тканей в клетку или полоску, рис.9.2),
• оформление плечевых линий выпуклыми и вогнутыми кривыми,
• распределение общей прибавки в отношении, %: 25 : 50 : 25 (полочка – пройма - спинка),
• пропорционирование положений линий глубины проймы, талии и низа по высоте в зависимости от величин размерных признаков;

Рис. 9.2.. Внешний вид спинки пиджака из ткани в клетку при оформлении верхней части средней линии спинки по прямой линии.

на страницу →

при проектировании чертежа рукава:

• использование длины проймы как основного признака для построения рукава.

Рис. 9.3.. Сопряжение линий проймы и оката рукава.

на страницу →

Часть 10. Расчетно-графическая методика построение чертежей пиджаков

Оглавление

Фото.. "Маленький император", художник Dajun Wang (Китай).

на страницу →

Мы продолжаем рассматривать китайские методики построения чертежей конструкций мужских пиджаков. Всего их три:

• пропорциональная методика № 1,
• расчетно-графическая методика № 2,
• методика № 3 с использованием новых размерных признаков.

В предыдущей статье мы рассказали о пропорционально-графической методике №1. На этот раз речь пойдет о расчетно-графической методике.

Расчетно-графическая методика № 2.

Для построения чертежа конструкции необходимы следующие размерные признаки и измерения (сохранены китайские обозначения):

• высота шейной точки (FL),
• длина пиджака (CL),
• дуга плечевого пояса между плечевыми точками (SW),
• ширина спины (BW),
• ширина груди (AC),
• обхват груди третий (B),
• обхват талии (W),
• обхват бедер (H),
• длина рукава (SL),
• ширина плечевого ската,
• длина проймы (AH).

Алгоритм построения чертежа пиджака приведен в Таблице 10.

Таблица 10.1. Алгоритм построения чертежа стана и рукава по методике № 2.

на страницу →

на страницу →

на страницу →

на страницу →

на страницу →

Рис. 10.1 Чертеж конструкции стана по методике № 2.

на страницу →

Чертеж конструкции по этой методике приведен на рис.10.1.

Рис. 10.2. Чертеж рукава по методике № 2.

на страницу →

На рисунке 10.2. показан чертеж рукава, выполненный по методике №2.

Часть 11. Методика построение чертежей пиджаков с использованием новых размерных признаков

Оглавление

Фото.. "Две девушки", художник Wang Ming Yue (Китай).

на страницу →

Продолжаем рассматривать китайские методики построения чертежей конструкций мужских пиджаков. Всего их три:

• пропорциональная методика № 1,
• расчетно-графическая методика № 2,
• методика № 3 с использованием новых размерных признаков.

В предыдущей статье мы рассказали о пропорционально-графической методике №1. На этот раз речь пойдет о расчетно-графической методике.

Методика № 3 с использованием новых размерных признаков*.

* - Методика разработана преподавателем Уханьского университета науки и технологии Ло Шенчунем (Ухань, Хубэй, КНР)

Данная методика основана на использовании новых размерных признаков, учитывающих особенность телосложения, а именно разворот плеч и положение корпуса. Сущность этого метода поясняет рис. 11.1, на котором показаны особенности осанки фигур, которые могут быть учтены на уровне переднезаднего диаметра груди. Переднезадний диаметр обхвата груди разделяют на два отрезка а и в относительно переднего угла подмышечной впадины. В зависимости от осанки фигуры (отрезок ОО') соотношение между величинами а и в изменяется. Для сутулых и перегибистых фигур характер измерения этих величин будет разным, как показано на рис. 11.1. ).

Рис. 11.1. Схема изменения составляющих отрезков переднезаднего диаметра груди и измерения новых размерных признаков.

на страницу →

Для измерения новых признаков используют дополнительные антропометрические точки, которые ориентированы относительно конструктивного уровня глубины проймы проектируемого изделия. Вокруг туловища в горизонтальной плоскости располагают эластичную ленту шириной 6 см, которая касается задних углов подмышечной впадины.

На этой ленте выбирают положение первой дополнительной антропометрической точки D в области груди около переднего угла подмышечной впадины, соответствующей глубине проймы и показывающей направление линии проймы в готовом пиджаке. Вторая дополнительная антропометрическая точка B находится на этом же горизонтальном уровне на спине, на линии позвоночника. От этих точек измеряют новые дополнительные размерные признаки. Подобных точек в российских антропометрических программах нет.

Таким образом, антропометрические точки для измерения новых размерных признаков, характеризующих опорную поверхность фигуры, включают (рис.11.4):

• шейную точку ШТ (на рис.11.4, г обозначена как точка О),
• точку под передним углом подмышечной впадины ПУПВ (на рис.11.4 обозначена как точка D),
• точку на позвоночнике на линии измерения обхвата груди параллельно линии обхвата груди третьего на расстоянии прибавки на
• свободу проймы (на рис.11.4 обозначена как точка В),
• точку основания шеи (на рис.11.4 обозначена как точка N),
• точку на плечевом скате между точкой основания шеи и плечевой точкой (на рис.11.4 обозначена как точка S).

Размерные признаки, необходимые для построения чертежей, включают известные и новые:

• высоту шейной точки (FL),
• высоту проймы сзади, измеряемую с учетом прибавки на свободу проймы (SD),
• переднезаднюю дугу между точками D и В (OS). Она может быть сопоставлена со следующими размерными признаками:
  OS = Cг3, OS = 2SD,
• кратчайшее расстояние от точки D до точки О (FS),
• сумму переднезаднего диаметра руки и половины ширины спины в горизонтальной плоскости между точками D и В (BD),
• часть дуги через точку плечевого сустава, измеренную от точки D до точки К,
• дугу плечевого пояса сзади, измеренную по спине между плечевыми точка-ми через шейную точку (SW) (на рис.11.4, г не показана),
• длину руки,
• ширину спины BW (признак, аналогичный указанному в ОСТ 17-325-86),
• ширину груди AC (признак, аналогичный указанному в ОСТ 17-325-86),
• обхват груди третий B,
• обхват талии W,
• обхват бедер с учетом выступа живота H,
• длина спины до талии (аналогичная Дтс),
• положение корпуса,
• глубину талии первую.

Ниже в таблице 11.1 приведены примерные соотношения между полуобхватом груди третьим Сг3 и новыми размерными признаками для мужских фигур (китайские мужчины, полнотные группы А и С).

Таблица 11.1

Соотношения между новыми размерными признаками и Сг3 для прибавок на свободу проймы 2…4 см

Рис. 11.2 Применение нового размерного признака "Высота проймы сзади, измеряемая с учетом прибавки на свободу проймы".

на страницу →

Схема применения нового размерного признака SD (ОВ) "Высота проймы сзади, измеряемая с учетом прибавки на свободу проймы" показана на рис. 11.2.

Рис. 11.3 Чертеж стана мужского пиджака по методике № 3, построенный с использованием новых размерных признаков.

на страницу →

Схема построения чертежа стана с использованием новых размерных признаков показана на рис. 11.3.

В табл. 11.2 приведена последовательность построения чертежа пиджака с использованием новых размерных признаков. Для сравнения в табл. 11.2 включены некоторые формулы из российских методик конструирования, используемые для вычисления аналогичных длин конструктивных отрезков.

Таблица 11.2

Алгоритм построения чертежей по методике № 3

Рис. 11.4 Корректировка деталей пиджака с использованием нового размерного признака.

на страницу →

Новые размерные признаки могут быть использованы и для уточнения ранее изготовленных чертежей пиджака. Пример использования размерного признака "Переднезадняя дуга от точки на позвоночнике до переднего угла подмышечной впадины" показан на рис. 11.4.

Часть 12. Конструктивные дефекты в пиджаках

Оглавление

Фото.. Из цикла "Летающий Тибет", художник Ван Игуан (Китай).

на страницу →

Китайские методики построения чертежей конструкций рассматривают дефекты посадки как возможное проявление нескольких причин. При анализе чертежей руководствуются следующими правилами:

Каждый дефект может иметь несколько причин, причем причина может располагаться далеко от места проявления дефекта;
Устранение дефекта затрагивает одну или более смежных деталей;
Для устранения дефекта необходимо либо увеличить, либо уменьшить размеры деталей;
После устранения дефекта необходимо проконтролировать все размеры деталей, которые будут затронуты в ходе корректировки.
Основными причинами дефектов являются следующие: деформации – растяжение и сжатие.

При классификации дефектов их подразделяют на вертикальные, горизонтальные или наклонные складки, которые могут быть напряженными (из-за недостаточности размеров деталей) или мягкими (из-за излишних размеров деталей).

Складки не возникают, если размеры и форма детали или ее участка соответствует размерам и форме участка фигуры. Поэтому для выявления причин дефектов следует сопоставить размеры и форму контактирующих участков фигуры и детали одежды.

Основными причинами появления незапланированных складок являются следующие:

• Если размеры участка фигуры больше размеров участка детали, то возникнут напряженные складки в направлении действия растягивающих нагрузок;
• Если размеры участка фигуры меньше размеров участка детали, то возникнут мягкие складки, параллельные или перпендикулярные участку, на котором имеет место разность длин;
• Напряженные складки возникают под действием сжимающих нагрузок, возникающих после присоединения другой детали;
• После втачивания рукавов в проймы складки возникают из-за несоответствия габаритных размеров оката и проймы.

Основные виды некоторых дефектов в пиджаках и причины их возникновения приведены в табл.12. На рисунках пиджака или его отдельных деталях (графа 1) показаны незапланированные складки, возникающие под действием растягивающих или сжимающих усилий. На деталях и узлах (графа 2) сплошными линиями показаны откорректированные линии деталей.

Таблица 12.

Причины некоторых дефектов в пиджаках и способы их устранения.

Рис. 12.1.. Внешний вид дефекта

на страницу →

Рис. 12.2.. Схема устранения

на страницу →

Рис. 12.3.. Внешний вид дефекта

на страницу →

Рис. 12.4.. Схема устранения

на страницу →

Рис. 12.5.. Внешний вид дефекта

на страницу →

Рис. 12.6.. Схема устранения

на страницу →

Рис. 12.7.. Внешний вид дефекта

на страницу →

Рис. 12.8.. Схема устранения

на страницу →

Рис. 12.9.. Внешний вид дефекта

на страницу →

Рис. 12.10.. Схема устранения

на страницу →

Кто -нибудь использовал эти методики?

Вот и мне очень интересно. Давно смотрю на эту методику, по японской облипка села идеально просто. Но построить брюки не удалось из-за неточного перевода, так жаль. Вот наверное замахнусь построить брюки по китайской.