|
рис. 6
|
Итак, на рис. 6 к нашему чертежу добавилась линия глубины
проймы. Она станет нижней ограничительной линией при построении проймы.
Ширину проймы можно разделить между передней и задней частью лекала
пополам, как показано на рисунке или, например, сдвинуть боковой шов
в сторону полочки в пропорции 1/3 : 2/3.
На этом построение сетки базового чертежа плечевого изделия можно
считать законченным. Следующим этапом наносят линии горловины, определяют
скос плеча спинки и полочки, рассчитывают суммарный раствор вытачек
по талии (для этого из ширины чертежа (Ог + Пг) / 2
вычитают ширину лекала по талии с прибавкой на свободу облегания (От + Пт) / 2)
и величину недостатка по бедрам (то есть, разницу между шириной чертежа
(Ог + Пг) / 2 и шириной лекала по бедрам
с прибавкой (Об + Пб) / 2), выполняют построение
нагрудной вытачки и оформляют линию проймы лекальными кривыми.
Построение нагрудной вытачки и линии проймы считается одним из самых
сложных этапов и, разумеется, выполняется по-разному в различных системах
кроя.
|
|
Вопросы детальной прорисовки лекала мы будем рассматривать в контексте
работы по той или иной методике кроя, а здесь остановимся только на
самих принципах построений и связях линий кроя с телом.
Лекало юбки фактически представляет собой нижнюю часть лекала платья
и базируется на тех же самых принципах построения. Через выбранную
точку отсчета т. B проводятся вертикаль и горизонталь, например,
линия талии и линия середины переда.
При построении поясной части изделия главным параметром, определяющим
ширину лекала, является мерка обхвата бедер Об. Если лекало
строится для неэластичных тканей, то к мерке Об необходимо
приплюсовать прибавку на свободное облегание Пб, например 4 см.
Таким образом, ширина чертежа будет равна (Об + Пб) / 2,
например (102 + 4) /2 = 53 см. Отложим эту величину от вертикали и
проведем линию середины заднего полотнища.
|
рис. 7
|
|
рис. 8
|
Ключевой линией в чертеже юбки является линия бедер. Эта линия проходит
через наиболее выступающие точки бедер и ягодиц и определяет длину
боковой вытачки. Измерив на фигуре расстояние от этой линии до талии
(мерка высоты бедер Вб), отложим его на чертеже и проведем
горизонталь = "линия бедер".
Нижняя горизонталь, ограничивающая чертеж, носит название "линия
низа" и зависит только желаемой длины изделия. Базовый чертеж
нет смысла делать длиннее 60 см, потому что все линии ниже линии бедер
строго вертикальны, и при необходимости их можно продлить вниз до
любой другой длины.
Следующим шагом нужно разделить общее полотнище на две части - переднюю
и заднюю. Процесс деления авторы методик кроя представляют себе по-разному,
например, пополам, переднее полотнище шире заднего на 1 см или наоборот.
В данном случае мы разделили чертеж на равные половинки.
Сетка для чертежа юбки готова. Завершающей стадией чертежа является
нанесение боковой, передней и задней вытачек. Это можно сделать, пользуясь
раскладкой одной из систем кроя, или муляжным способом, закалывая
излишки ткани непосредственно на фигуре.
|
|
|
|
