|
Текст: Вера Папкова
Примечание. При подготовке материала использованы лекции по истории
моды Александра Васильева с его любезного разрешения
 |
| Петроград, 1918 г. Чета революционеров
в верхней одежде. Супруга в черной кожанке, ее муж в двубортном
шерстяном пальто и фуражке. |
начало цикла о моде XX века
После революции 1917 г. и по окончании Гражданской войны были предприняты
многочисленные попытки создания советского стиля в моде. В частности,
в 1919 г. в Москве, новой столице Советской России, были созданы мастерские
так называемой прозодежды, т.е. одежды для производства и повседневной
носки. Что такое советский стиль и как именно должна выглядеть одежда
нового советского человека, никто толком не знал.
Основной проект сводился к идее переодевания всего населения страны
в униформу, состоящую из жакета и прямой юбки для женщин и брюк и жакета
для мужчин. Этот вариант серьезно обсуждался, и в 1921 г. даже была
попытка его осуществления, но воплощению его в жизнь помешало то обстоятельство,
что на складах не обнаружилось необходимого для переодевания всей страны
количества темно-синей ткани.
После 1949 г. в дружественном Китае подобный проект все-таки был воплощен
в жизнь, поскольку ничто не могло наглядней продемонстрировать идею
всеобщего равенства всех людей - равенства имущественного, социального,
интеллектуального и любого другого.
 |
| Фотография С.Кузнецова, Москва, 1927
г. Модница эпохи нэпа Галина Ростовцева в коротком летнем платье
нового прямого силуэта. |
С какими бы то ни было проявлениями индивидуализма советское правительство
вело беспощадную борьбу. Однако во все времена оставались люди, стремившиеся
выглядеть и одеваться красиво, и в качестве ориентира этим людям служил
Запад. Поэтому кардинальных перемен в азиатскую сторону в этот период
все же не произошло. Люди стремились следовать общемировым модным тенденциям,
используя для этого доступные им подручные средства.
В послереволюционные годы в России женщины практически не носили длинных
волос - короткая стрижка стала символом новой России. Во-первых,
это было обусловлено бытовыми трудностями времени, а, во-вторых, соответствовало
общей модной тенденции - после окончания Первой мировой войны короткая
стрижка навсегда утвердилась как полноправный элемент женского образа.
Поскольку средства для осветления волос стали широко доступны только
после 1929 г., а природных блондинок было не слишком много, в моде были
брюнетки. Даже натуральные блондинки красились в более темные цвета,
используя хну и басму.
 |
| Фото М.Сахарова, Москва, 1916 г. Балерина
Большого театра и киноактриса Вера Каралли в пальто, стилизованном
под военную форму. |
Серьезное влияние в послереволюционные годы имел новый взгляд на сексуальность
и вопросы взаимоотношений полов. Советским правительством декларировался
классовый подход к сексу, считалось, что секс должен иметь пролетарскую
направленность. Характерной для этого времени является "Теория
стакана воды", которую проповедовала Александра Коллонтай. Суть
этой теории сводилась к тому, что любовь признавалась буржуазным пережитком,
а сексуальный контакт между людьми объявлялся простой физиологической
потребностью, для осуществления которой требуется не больше оснований,
чем для того, чтобы выпить стакан воды.
Другим уникальным явлением, не имевшим аналогов в мире, было общество
"Долой стыд", организованное в 1925 г. при содействии
Наркома здравоохранения под эгидой доктора Семашко. Целью этого общества
была борьба со стыдом, как с буржуазным предрассудком. Члены общества
должны были ходить по улице голыми и участвовать в манифестациях под
лозунгами "Долой стыд!" и "Стыд - это буржуазный предрассудок".
До нас дошли свидетельства иностранцев, оказавшихся в этот период в
России и шокированных подобным зрелищем, а также многочисленные кадры
фото и кинохроники. Деятельность общества прекратилась естественным
путем в связи с наступлением заморозков.
 |
| Фото, 1924 г. Сестры Нина и Лена
Кроль в домашних платьях, перешитых из рясы священника. |
Главным признаком моды послереволюционных лет и отличием ее от моды
царского времени является ее "самодельность". Если дореволюционная
мода изготавливалась из хороших материалов, профессиональными портными,
с использованием дорогой отделки; то "новая мода" вынуждена
была обходиться подручными, порой самыми невероятными, материалами и
непрофессиональным изготовлением.
Например, в воспоминаниях известной писательницы того времени Надежды
Тэффи можно прочесть о том, из чего женщины шили себе одежду - в ход
шли портьеры и занавески, простыни и другое постельное и столовое белье,
скатерти и покрывала. Очень популярен был полосатый матрасный тик, как
впрочем, и любые другие ткани, использовавшиеся в домашнем обиходе.
 |
| Фото. Реклама Ленинградского Торгсина,
1933 г. |
Текстиль стал продаваться в свободной продаже только после 1936 г.,
к тому моменту, когда весь подручный материал был уже переработан населением,
и не по одному разу. До этого момента текстиль нельзя было купить, его,
как и многие другие необходимые вещи, можно было только обменять.
С целью изымания у населения последних припрятанных ценностей были
открыты так называемые "Торгсины" (Торговые синдикаты),
где в обмен исключительно на драгоценные камни, золото, серебро и платину
можно было получить различные товары повседневного спроса, такие как
текстиль, детскую обувь, женское нижнее белье и т.п.
продолжение статьи
© Osinka, 2007
Мы разрешаем копирование фрагментов этой публикации. При использовании
нашего текста для публикации на страницах Вашего веб-сайта, установите,
пожалуйста, активную ссылку на наш журнал: "Источник: Журнал
о моде и шитье "Осинка.ру"
|
