автор: Осинка

Келвин Клайн - непревзойденный мастер минимализма - был назван одним из наиболее успешных дизайнеров Америки. После запуска своей дебютной коллекции в 25-летнем возрасте, Клайн построил мультимиллионную империю, шокировав мир своей противоречивой рекламной кампанией с сексуальным оттенком.

Келвин Клайн: биография

Келвин Клайн - непревзойденный мастер минимализма - был назван одним из наиболее успешных дизайнеров Америки. После запуска своей дебютной коллекции в 25-летнем возрасте, Клайн построил мультимиллионную империю, шокировав мир своей откровенной рекламной кампанией с сексуальным оттенком...

Клайн родился (1942) и вырос в Нью-Йорке. С раннего детства он умел рисовать и шить различную одежду. Он утверждает, что решил стать модельером в возрасте 5 лет.Значительную роль в формировании его чувства вкуса сыграла его элегантная и мудрая мать, которая всегда брала с собой сына в регулярные походы к портным. Однако, наибольшее влияние на многообещающую карьеру Клайна оказала его бабушка, которая и научила его шить на швейной машинке.

Во время учебы в Высшей Школе Искусства и Дизайна и затем в Технологическом Институте Моды все его усилия были направлены на то, чтобы стать модельером и создать свое собственное дело. Днем он проходил практику в ателье, весь день раскраивая костюмы, а по вечерам создавал свое собственное портфолио.

В 1968 году Келвин объединился со своим другом детства Барри Щварцем и основал свою собственную компанию Calvin Klein Ltd. Сейчас его империя имеет ежегодный оборот около 5 миллиардов долларов.

История его первой большой продажи очень интересна: вскоре после того, молодые модельеры начали свою кампанию по презентации коллекции пальто в 1968 году, один крупный оптовик из Бонвит Теллера вышел не на том этаже из лифта в нью-йоркской гостинице и попал в мастерскую Клайна. То, что он там увидел, произвело на него большое впечатление и он разместил заказ на 50 000 долларов (поразительная сумма, учитывая, что Келвин Клайн был совершенно неизвестен). Для Клайна это была неожиданная удача, благодаря которой он получил возможность творить свой мир моды.

В настоящее время его фирма состоит из нескольких отделений: мужской и женской одежды, джинсовых изделий, купальников и духов. Клайн был самым молодым модельером, завоевавшим премию Коти, причем этой премии он удостаивался три раза подряд (1973,1974 и 1975).

"Это просто здорово - любить, что делаешь. Я стараюсь все доводить до совершенства. Мне очень трудно себе угодить, но когда я все же добиваюсь совершенства - я готов летать."

Модели Клайна часто называют минималистскими. Строгость его стиля требует использования великолепных материалов. Модели Клайна выполнены из натурального материала высшего качества: шелка, хлопка, шерсти, мохера и кашемира. Богатая текстура тонких тканей в сочетании с палитрой приглушенных тонов завершают впечатление от ансамблей Клайна, одновременно практичных и роскошных.

Его модели отличаются чистотой линий и утонченностью силуэтов. Клайн разрабатывает модели, позволяющие женщине чувствовать себя расковано и одновременно подчеркивающие ее индивидуальность.

Имя Келвина Клайна создано не только его дизайнерским талантом, но и нестандартной провокационной рекламой, вызвавшей немало протестов в Американском обществе. Сам Клайн говорит: "Моя личная философия стиля - простота. Минимализм для меня - это самое сексуальное качество, которым мужчина или женщина могут обладать."

Популярность джинсовой серии обеспечила Брук Шилдс, секс-символ тинейджеров, заявив: "Между мной и моими Келвинами ничего нет!". Джинсы и секс, как считает Келвин Клайн, наразделимые понятия. И его рекламная кампания максимально это подчеркивает, обнажая моделей полностью или по частям. Рекламная кампания духов Клайна - Obsession (страстное желание), Eternity (вечность), cK one, Contradiction for Men (противоположность)- точно передает ощущение и вечности, и желания, завораживая пластикой и гармоничной красотой обнаженного тела.

Вся реклама Клайна проходит под знаком сексуальной раскрепощенности, подчас шокируя своей откровенностью. Она показывает то, что люди не ожидают увидеть, нарушая многолетние табу и оскорбляя общественную мораль. Но именно это и заставляет запоминать марку Келвина Клайна.

автор: Осинка

Более 25 лет эта неутомимая, пышущая здоровьем женщина с черными сияющими глазами рисует и создает одежду. Она стремится создавать универсальную, комфортную одежду, которая позволяет каждой женщине проявить свою индивидуальность.

Донна Каран: биография

Более 25 лет эта неутомимая, пышущая здоровьем женщина с черными сияющими глазами рисует и создает одежду. Начав много лет назад помощницей Анны Клайн, она создала свою успешную компанию DKNY, которая сейчас имеет различные ответвления: джинсы, мужская одежда, белье и купальники, духи и аксессуары... Она стремится создавать универсальную, комфортную одежду, которая позволяет каждой женщине проявить свою индивидуальность. Донна считает, что "одежда похожа на холст, который на разных людях драпируется по-разному".

Донна родилась в 1948 году на окраине Манхэттена и с самого рождения окунулась в мир моды: ее отец был портным, а мать работала манекенщицей в демонстрационном зале. Любимое детское занятие - рисование - трансформировалась для девочки в создание коллекций. Она рисовала их просто так. А уже в средней школе Донна Фаске сшила свою первую коллекцию для показа мод.

Свое образование юная художница-модельер продолжила в нью-йоркской школе дизайна Парсон (Parson's School of Design). Но не успела ее закончить, так как модельер Анна Клайн пригласила ее на работу в свой Дом Моды. Вскоре Донна вышла замуж за предпринимателя Марка Карана, владеющего несколькими магазинами, и родила дочку Габриэллу.

Донна мечтала посвятить себя новорожденной девочке и быть просто мамой, но судьба распорядилась иначе: ее наставница Анна Клайн скоропостижно умирает от рака, и Каран в 1971 году становится главным модельером Дома. "Так я стала деловой женщиной, которой не хотела быть никогда", - признавалась Донна Каран. Десять лет напряженного труда были достойно отмечены двумя престижными премиями Coty Awards и зачислением в зал славы Домы Моды Анны Клайн.

1997

1997

В 1983 году Донна разводится с мужем, чтобы выйти замуж за скульптора Стивена Вайса. Его любовь и поддержка помогли ей начать свое собственное дело, и осенью 1985 года она успешно дебютировала со своей первой коллекцией. Всего за несколько лет из небольшого ателье, организованного в домашней гостиной, проект Донны Каран превратился во всемирно известную торговую марку DKNY - Donna Karan New York.

Сейчас в ее компании работает больше 1500 человек, почти 100 дизайнеров. Госпожа Каран прекрасно знает цену успеха, и потому она требовательна к себе и своим сотрудникам. Вполне естественно, что при такой самоотдаче понятия семьи и работы постепенно сливаются воедино. "Семья - это движущая сила жизни, главное для человека. Мы очень много времени проводим вместе, поэтому для нас работа - больше чем работа. И атмосфера у нас очень сердечная, семейная, полная тепла и внимания. Мы вкладываем столько любви в то, что делаем! Роль матери состоит в том, чтобы объединять семью. А так как я женщина, стоящая во главе огромного коллектива, то я и чувствую себя мамой."

1998

1998

Как модельер, Донна Каран появилась на сцене моды весьма кстати. Нужна была женщина, способная одеть других женщин, исходя из их реальных потребностей. Сама Донна утверждает, что главный ключ к ее успеху лежит в том, что она конструирует одежду для себя самой - деловой женщины, которой приходится много путешествовать. "Как сделать одежду проще? Как соединить роскошь и удобство? Что подходит тем, кто много ездит?" Решая эти проблемы для своего гардероба, Донна Каран решает их и для других женщин, создавая в меру сексапильные и комфортные вещи.

В основе гардероба от DKNY лежат семь простых элементов, комбинируя которые деловая женщина может отлично выглядеть в любой ситуации. Основой и связующим элементом служит боди, которое можно носить с юбкой или с брюками, под жакетом или без него. Кстати, именно Донна Каран впервые сделала боди растегивающимся и включила его в базовый гардероб бизнес-леди. Она уверена, что два изделия подогнать по фигуре всегда проще, чем одно. Например, боди в сочетании с юбкой из той же ткани выглядит практически как платье, а линию соединения всегда можно закрыть поясом.

2000

2000

Ключевым элементом во всех моделях Донны Каран считается создание женственного, стройного силуэта. Достигается этот эффект с помощью швов и вытачек, которые сделаны таким образом, чтобы подчеркнуть и выделить область плеч, и в то же время зрительно уменьшить объем бедер. Донна уверяет: "Я понимаю специфические проблемы женской фигуры. Я знаю, как подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Я знаю, какие изделия действительно могут помочь добиться этого."

Свое вдохновение Донна Каран черпает отовсюду: в своей семейной жизни, в своих постоянных путешествиях, на улицах городов мира, у молодежи и друзей. "Работая над весенне-летней коллекцией 1998, я была просто одержима идеей передать и воплотить в ней свет над заливом, которым я любуюсь каждый день. Я смотрела на скалы, зеркальную гладь воды, свет неба и все думала: "Как передать это в тканях, как воплотить в одежде то, что я ощущаю?"

2001

2001

автор: Осинка

Безграничная фантазия, южный темперамент, неотразимый шарм и конечно же улыбка фортуны помогли простому итальянскому портному стать самым известным итальянским дизайнером прошлого столетия. Но, к сожалению, роковая случайность оборвала творческий путь великого мастера моды ...

Gianni Versace: биография

Безграничная фантазия, южный темперамент, неотразимый шарм и конечно же улыбка фортуны помогли простому итальянскому портному стать самым известным итальянским дизайнером прошлого столетия. Смелые, раскованные, неизменно эротичные модели от Versace покорили модный Олимп и сердца звезд Голливуда, неволько рекламировавших стиль "от Версаче", а также принесли своему создателю миллиарды долларов. Но, к сожалению, роковая случайность оборвала творческий путь великого мастера моды ...

Джанни Версаче родился 2 декабря 1946 года в Реджио ди Калабрии, в Италии. Его мать Франческа была профессиональной портнихой и постоянно брала маленького Джанни с собой на работу. Видимо, эти первые детские впечатления от костюмерной и бесчисленных платьев и определили в дальнейшем путь великого мэтра моды. Сам Джанни, вспоминая о своих первых годах, говорил: "Думаю, что своим мастерством и профессионализмом обязан маме".

Однако, с мамой у Джанни Версаче были непростые отношения. Помимо него, у нее было еще двое детей - дочь Донателла и сын Санчо. Вопреки стараниям Джанни, Франческа не обращала на младшего сына никакого внимания, отдавая большую часть своей любви Санто. А Джанни жадно ловил каждый ее взгляд, следил за каждым ее шагом, мечтая стать ее помощником-закройщиком. "Не знаю, может быть, в этом и есть смысл моей жизни и моего творчества - добиться ее внимания!", - вспоминал он позже.

Наблюдая за ловкой работой своей матери, оборачивающей тела клиенток в бархат, Джанни познавал первые уроки искусства драпирования ткани. Он навсегда запомнил, как эффектно Франческа укладывала складки на ткани, подчеркивая достоинства фигуры и скрывая ее недостатки. "Благодаря матери я понял, как важно работать непосредственно с телом, чтобы видеть и чувствовать, как ложится ткань, как она взаимодействует с линиями женщины. Такая работа, возможно, и является истинным призванием кутюрье".

Haute Couture, 1996

Постепенно Джанни стал помощником матери в ателье и с головой ушел в создание одежды, сочетая свои фантазии с модными веяниями. Чтобы быть в курсе последних, он регулярно посещал показы одежды в мировых центрах моды - Париже и Лондоне. Однажды, в их ателье раздался звонок, навсегда изменивший жизнь подающего надежды портного. Состоятельный миланский бизнесмен прослышал об исключительном таланте молодого Версаче и решил вложить в него свои деньги. Джанни понял, что ему представился уникальный шанс реализовать себя, и, не раздумывая, вылетел в Милан навстречу новой судьбе. Так начался творческий взлет молодого итальянского дизайнера, ставшего вскоре всемирно известным Джанни Версаче.

Свою миланскую карьеру талантливый юноша начал с работы на известные итальянские Дома моды Genny, Callaghan и Complice. Ему уже исполнилось 25 лет и он был полон амбициозных планов на будущее. В 1994 году эти ранние работы известного модельера попадут на ретроспективную экспозицию в Берлинском музее художественных промыслов, посвященную 47-летнему законодателю мод. Никто и не предполагал тогда, что Джанни Версаче осталось жить всего три года ...

Клаудиа Шиффер, 1994

Но вернемся в 70-е. Вдохновленный своими первыми коллекциями, Джанни в 1978 году создает собственный Дом моды Gianni Versace, пригласив на посты президентов своих ближайших родственников - брата Санчо и сестру Донателлу. Спустя год, он представил первую коллекцию под собственной маркой в Милане, заслужив восторженные аплодисменты искушенной итальянской публики, сразу влюбившейся в стиль Версаче.

Для своего Дома моды Джанни Версаче выбрал фирменным знаком голову Медузы, изображение которой украшает все модели марки Versace с 1978 года. Объясняя свое решение, он говорил: "Этот выбор был сделан абсолютно сознательно. Медуза символизирует красоту и роковые чары античной древнегреческой классики - как в искусстве, так и в философии. Она - синтез красоты и простоты, которая в прямом смысле парализует и даже гипнотизирует."

Одежда от Версаче действительно гипнотизировала своей красотой, чистотой линий и точнейшим кроем. Стиль Версаче взорвал подиумы, сделав его в 80-х годах лидером мирвой моды. По самым скромным подсчетам, его годовые доходы достигали 900 миллионов долларов! По всему миру активно работало 165 именных бутиков Версаче и 23 частных магазина "Istante". Фантазия модельера не ограничивалась только модой, он создавал костюмы и театральные реквизиты, аксессуары, духи, часы, фарфор, декоративный кафель и даже целые интерьеры "а-ля Версаче".

Наоми Кэмпбелл, 1995

Модельер Джанни никогда не боялся экспериментировать с материалами, соединяя чувственную кожу с нежным шелком, кружевом или джинсовой тканью. Он подчас создавал довольно откровенные и экстравагантные модели, но и не забывал при этом про лаконичную вневременную моду. Элегантные простые черные платья и фантастически женственные вечерние туалеты - именно они утвердили безукоризненный стиль Versace и принесли ему мировую славу.

Не последнюю роль в восприятии торговой марки Gianni Versace сыграло созданное модельером (впервые в мировой истории моды!) понятие топ-модели, имевшее символичный характер для женщины 80-х. Он начал платить отдельным участницам показа двойные и тройные гонорары, заключая с любимыми манекенщицами долгосрочные контракты. Эти исключительно элегантные супермодели стали кумирами миллионов, их скандальные выходки заполняли страницы газет, подражание им стало мечтой тысяч юных девушек. Клаудиа Шиффер, Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл - всех их создал Джанни Версаче.

Кристи Терлингтон, 1994

Как ни пародоксально это звучит, но воспевая вечную женственность и ангельскую красоту Прекрасной Женщины, Джанни никогда не обладал ей. Он никогда не скрывал, что был гомосексуалистом и жил с мужчиной. Возможно, все созданные им изысканные наряды были посвящены его матери, образ которой остался в его памяти возвышенным и чистом идеалом, столь же недосягаемым, сколь и прекрасным. Многие женщины признавались, что в платьях кутюрье ощущали себя Королевами. Кто знает, сколько еще великолепных и сказочных платьев для своего воображаемого ангела чистоты создал бы гениальный художник, если бы не злополучное стечение обстоятельств...

В то роковое утро 15 июля 1997 года Джанни Версаче находился на своей вилле в Майами-Бич и вышел на улицу, чтобы купить свежих журналов. Только здесь он позволял себе эту непозволительную роскошь - ходить по улицам одному, без охраны. Он уже возвращался обратно, когда неожиданно раздался выстрел, безвременно оборвавший жизнь 50-летнего модельера. Агенты ФБР без особого труда установили личность убийцы и его местонахождение. Но они опоздали. Эндрю Кьюненен застрелился из того же пистолета, из которого убил Джанни. По иронии судьбы, на Эндрю было нижнее белье фирмы Версаче...

Haute Couture, 1996

Donatella Versace: биография.

автор: Осинка

Начало творческой карьеры признанного гения столетия пришлось на 60-е годы, когда буржуазное общество было взорвано молодежными движениями. Уловив новые тенденции в моде, молодой кутюрье сделал ставку на будущее и предложил женщине новую элегантность и новый стиль в одежде. Прозрачные платья, силуэт "трапеция", женский смокинг и брючные костюмы ... Все это навсегда связано с именем Ива Сен-Лорана.

Yves Saint Laurent: биография

Начало творческой карьеры признанного гения столетия пришлось на 60-е годы, годы расцвета движений хиппи и молодежного протеста всем устоявшимся традициям. Ив Сен-Лоран четко уловил новые тенденции развития общества и изысканно трансформировал дух этого бунтарского времени в "от кутюр". Благодаря ему гардероб женщины обогатился прозрачными платьями, смокингами и брючными костюмами, мини стало таким же привычным, как и макси, а черный цвет стал цветом дня.

Ив Сен-Лоран родился в 1936 году в обеспеченной аристократической семье в алжирском городе Оране. Уже несколько поколений подряд династия Сен-Лоранов занималась юриспруденцией, и потому будущее маленького Ива в свете семейных традиций представлялось совершенно очевидным - он должен был стать юристом.

Вероятно, мир так и не увидел бы творений великого мастера, если бы однажды в ход истории не вмешалась его мать, Люсьен Сен-Лоран. Она с детства заметила в хрупком болезненном мальчике склонности к дизайнерской профессии и приложила все усилия к тому, чтобы сын стал тем, кем он стал. Она навсегда стала его преданной соратницей, неизменно сопровождая Ива во всех поездках и на всех показах.

Переехав вместе с мамой после окончания школы в Париж, Ив в возрасте 19 лет принял участие в конкурсе молодых дизайнеров, на котором завоевал первую премию одновременно с молодым Лагерфельдом за дизайн вечернего платья. Видимо, это обстоятельство и стало впоследствии, когда оба они достигли вершин славы, причиной их ревнивой конкуренции.

Haute Couture, 1998

Победа в конкурсе открыла молодому дизайнеру заветные двери: журнал "Vogue" опубликовал несколько эскизов Ива, а главный редактор познакомил его с Кристианом Диором, который сразу распознал в талантливом юноше своего нового ассистента. Однако, совместная работа с Диором продолжалась недолго. Скоропостижная смерть Кристиана Диора в октябре 1957 года выдвигает молодого помощника на первые позиции - в 21 год Сен-Лоран становится преемником Диора и принимает руководство самым знаменитым французским Домом.

Спустя всего три месяца, 30 января 1958 года, Ив Сен-Лоран представил на суд модной общественности свою первую самостоятельную коллекцию. Собравшиеся задавали себе один и тот же вопрос: "Сможет ли этот высокий и застенчивый юноша сохранить традиции высокой моды Диора?" Ив, в свою очередь, не был готов к тому ошеломляющему успеху, который обрушился на него после первого же дефиле, в одночасье сделав его новым кумиром многочисленных клиентов Дома.

Сен-Лоран не случайно сразу понравился Диору. У них было немало общего: оба выросли в обеспеченных семьях, оба боготворили своих элегантных матерей, оба рано проявили необыкновенный талант к рисованию моды, и, наконец, оба рано осознали свою гомосексуальность.

Haute Couture, 1998

И хотя оба они преклонялись перед Женщиной, их взгляды на моду сильно отличались. Диор творил для зрелой женщины, секрет очарования которой заключался в элегантности, неподвластной времени. А Сен-Лоран стремился превнести в спокойную женственную моду новые черты, присущие молодежной культуре.

Творческие изыскания нового кутюрье отнюдь не всегда приходились по душе текстильному магнату, на деньги которого была создана империя Диора. Поэтому, когда спустя три года, в 1960 году, Ива призвали в армию, инвестор не преминул пригласить на его место другое молодое дарование, Марка Боана.

Тем временем, жестокая армейская жизнь привела чрезмерно впечатлительного юношу в психиатрическое отделение военного госпиталя, где он подвергся примитивному лечению шоковой терапией и транквилизаторами. Вскоре Ив уже весил 40 килограммов и почти не мог говорить. Спасением для него стал Пьер Берже, с которым он познакомился вскоре после своего первого триумфа. Будучи на шесть лет старше Сен-Лорана, Берже был для Ива не только любовником, но и самым верным другом и защитником. Именно он добился того, чтобы его подопечного отпустили из армии, и помог молодому дизайнеру основать в январе 1962 года собственный Дом моды - "Yves Saint Laurent".

Haute Couture, 1999

Новое совместное предприятие не только укрепило славу молодого дизайнера, но и довольно быстро оставило позади модный Дом Диора. Ив Сен-Лоран постоянно придумывал новые стили в одежде, стараясь раздвинуть и перешагнуть привычные рамки моды. В 60-х он ввел в женскую моду новые элементы, без которые ее уже невозможно представить: брючные костюмы, куртки-сафари, прозрачные платья, и, конечно же, женский смокинг, который с тех пор навсегда связан с именем Сен-Лорана.

Муза модельера, Катрин Денев, говорила: "Сен-Лоран творит для женщины, которая ведет двойную жизнь. Его дневные модели помогают ей противостоять миру, состоящему из чужих людей. Известная мужественность, присущая этим моделям, придает женщине силу, готовит ее к встречам, которые могут завершиться конфликтом. Но вечером, когда женщина проводит время с тем, кого сама выбрала, Сен-Лоран делает ее соблазнительной."

Ив черпал свое вдохновение в дальних странах, прошедших эпохах, в искусстве Матисса и Пикассо. Он переносил своих клиенток то в древний Китай, то в Перу, то в Марокко или Экваториальную Африку, то в утонченную Венецию времен Казановы. Врожденный талант и безупречное чувство вкуса позволяли модельеру с легкостью экспериментировать со стилями и сочетаниями цветов, одновременно вынуждая его испытывать постоянный страх перед реакцией не готовой к таким коктейлям публики.

Haute Couture, 2000

В этом году Ив Сен-Лоран, устав от постоянно подхлестывающей необходимости делать все новые и новые коллекции и неудержимой коммерциализации высокого искусства, оставил занятия высокой модой. На прощанье он устроил роскошный ретроспективный показ своих работ за всю карьеру, вызвав неоднозначные реакции среди коллег. Карл Лагерфельд, например, отозвался о нем весьма жестко: "Для Ива вся его карьера была сплошной пыткой... Но зачем говорить, как ты страдал, создавая очередное платье для коктейля из воздушной тафты (тем более, что платье то почти такое же, как и в прошлом сезоне)? Ради Бога! Люди покупают платья не для того, чтобы размышлять на тему драмы рыдающего алкоголика, они хотят носить эту одежду и быть счастливыми!"

Haute Couture, 2001

Сен-Лоран, так и не сумев до конца оправиться от кризиса, пережитого в армии, действительно, боролся с депрессией и тягой к самоубийству при помощи алкоголя и наркотиков. В последние годы он неоднократно давал интервью, в которых открыто говорил о своей зависимости. Однако эти публичные признания совершенно не вредили его имиджу. Во Франции, где так популярен романтический миф о безумном гении, Сен-Лорана за это стали только больше любить!

автор: Осинка

Когда миниатюрная итальянка в 42 года возглавила один из самых известных Домов моды после трагической смерти брата, многие сомневались в ее успехе. Однако, Донателла блестяще справилась с возложенной на ее плечи ответственностью и подняла обороты империи Versace на новую высоту!

Donatella Versace: биография

Когда миниатюрная итальянка в 42 года возглавила один из самых известных Домов моды после трагической смерти брата, многие сомневались в ее успехе. Вначале Донателла помогала своему брату с организацией рекламных кампаний и показов, потом начала заниматься дизайном аксессуаров и детской одежды. Сейчас же она создает собственные коллекции haute couture и pret-a-porter и является не менее значимой фигурой в fashion-biz, чем ее легендарный брат, Джанни Версаче.

После трагической смерти Джанни Версаче, убитого на пороге собственной виллы 15 июля 1997 года, судьба одного из самых известных итальянских Домов оказалась под угрозой. Модные критики и завистники талантливого и удачливого модельера в один голос прочили недолгое существование огромной империи Версаче и весьма скептически оценивали первые коллекции его преемницы, которой стала младшая сестра Джанни, Донателла.

Донателла родилась в Калабрии в семье простой портнихи в 1956 году, спустя 10 лет после появления на свет Джанни Версаче. Будущий модельер обожал свою младшую сестренку, которая навсегда стала для него музой, соратницей и самым лучшим критиком. Позже она признавалась, что уже в 11 лет носила вещи, которые Джанни создавал специально для нее. После окончания университета, Донателла переехала в Милан к Джанни, который уже успел основать собственный Дом моды, и заняла должность PR-директора, в то время как их старший брат Санто, экономист по образованию, начал заниматься финансами семейного предприятия Versace.

Haute Couture, 2000

Haute Couture, 2000

Вскоре, помимо вопросов имиджа и рекламы, в ведении Донателлы оказалась и новая молодежная линия Versus, которая вливала свою струйку в общий многомиллионный оборот компании Versace. Джанни не прогадал, пригласив на самые ответственные посты своих энергичных родственников. "Втроем мы гораздо сильнее. За двадцать лет нам удалось построить то, что другие делают за сто", - сказал он незадолго до своей смерти.

Неожиданная смерть Джанни Версаче породила массу догадок и версий относительно мотивов этого преступления. Поговаривали, что к убийству были причастны и Донателла с Санто, которые давно хотели управлять компанией самостоятельно, и мафия, отмывавшая деньги в его бутиках. Но никаких подтверждений ни одна из версия не получила. Известно лишь, что Донателла потратила немало денег, чтобы изъять большую часть информации о жизни покойного из материалов следствия и предотвратить распространение книги о брате под авторством Франка Монте, которая бросала тень на всю семью Версаче.

линия Versus, 2001

линия Versus, 2001

Спустя всего три месяца после гибели своего легендарного брата, Донателла представила на суд модной публики свою первую коллекцию основной линии Versace. Несколько сдержанный прием, однако, ничуть не смутил энергичную итальянку с платиновыми волосами. Она продолжала интенсивно работать, успевая делать все запущенные ранее коллекции, и одновременно искать свой стиль. "О моих коллекциях плохо отзывались, но я всегда знала, что не смогу просто продолжать то, что делал Джанни. Чтобы оставаться на гребне, надо искать новое".

Оставаясь в рамках стиля, созданного Джанни, Донателла сделала новые модели от Versace более женственными, удобными и менее агрессивными по своей сексуальной выразительности. Но эротика и роскошь остались неизменными компонентами узнаваемого стиля Versace!

Будучи мастером по проведению рекламным кампаний и созданию имиджа, Донателла за короткое время восстановила пошатнувшееся положение Дома в мире моды и завоевала себе уважение среди коллег-дизайнеров и бизнесменов. Четко следуя рекламным традициям Джанни, она делала ставки на знаменитостей, без участия которых не обходился ни один показ мод. Elton John, Liz Hurley, Catherine Zeta-Jones и Kate Moss - постоянные гости на шоу Versace, а на одном из показов побывал даже принц Чарльз!

Pret-a-porter, 2001

Pret-a-porter, 2001

Благодаря своей неукротимой энергии и слаженной работе с братом Санто, миниатюрной уроженке Южной Италии с ростом всего 162 см удалось достичь почти невозможного - в 1998 году годовой товарооборот компании превысил 560 миллионов долларов. Сейчас под ее руководством работают 40 стилистов, разрабатывается 17 линий одежды, работает около 300 бутиков и 3000 торговых точек.

Ответственность за предприятие Джанни и уважение к памяти брата заставили Донателлу на время забыть о том, что она еще и просто женщина, у которой есть своя семья. Донателла счастлива в браке с бывшим манекенщиком Джанни, американцем Полом Беком, уже 17 лет. У них подрастает двое детей - 10-летний сын Даниэль и 15-летняя дочь Аллегра, которая, кстати, унаследовала большую часть состояния Версаче по завещанию Джанни.

"Я все больше и больше убеждаюсь в том, что главное для меня - быть матерью. Каждый человек нуждается в связи с реальностью. И для меня это мои дети." , - говорит Донателла, которая в настоящее время активно ищет талантливого дизайнера, способного поддержать традиции Versace и стать ее преемником на посту главного художника знаменитого Дома моды.

Pret-a-porter, 2002

Pret-a-porter, 2002

Gianni Versace: биография

автор: Осинка

В напряженный период завершающих работ по подготовке к показу на Moscow Fashion Week сезона весна-лето 2004 Людмила Мезенцева выделила несколько часов для интервью "Осинке". Мы смогли не только побеседовать с известным отечественным дизайнером, но и побывали на примерке некоторых моделей из новой коллекции.

Людмила Мезенцева. Подготовка к MFW

В напряженный период завершающих работ по подготовке к показу на Moscow Fashion Week сезона весна-лето 2004 Людмила Мезенцева выделила несколько часов для интервью "Осинке".

Людмила Мезенцева, дизайнер марки "Веретено"

Osinka: Людмила, какие тенденции, на Ваш взгляд, царят сейчас в общемировой моде?

Людмила Мезенцева: В моде эклектика и большое смешение стилей. И это, я считаю, одна из тенденций моды нового тысячелетия вообще, когда в одном комплекте, даже в одном изделии, могут быть использованы элементы спортивной одежды, женственной, этнической, ретро, новое-старое, то есть элементы всех стилей одновременно.

Osinka: А вот так, все смешав, всегда будешь выглядеть модно? Или все-таки в какой-то момент надо остановиться?

Людмила Мезенцева: В принципе, сейчас не надо останавливаться, потому что в моде театральность, загадка, экстравагантность... Каждый - актер! Одежда становится рамой к личности. Она помогает, оттеняет. Но никогда рама не станет картиной, одежда никогда не сможет заменить человека, его "я". Она - лишь обрамление.

Osinka: То есть, одежда изменила свое назначение, из чисто утилитарного средства защиты от холода она стала способом выразить себя?

Людмила Мезенцева: Нет, ни способом! Тут надо быть точным в определениях. Она стала помощником на пути самовыражения. Хотя у молодежи, в период отрочества, когда еще не устоялась личность, есть ощущение, что они через одежду могут что-то достичь, завоевать уважение. Это довольно распространенная иллюзия, что можно одеждой заменить личность. По одежке встречают..., но только встречают! Провожают-то по уму!

Да, конечно, с помощью одежды на какое-то время можно запутать, но в целом никогда не нужно делать ставку на то, что одежда может тебя заменить и как-то продвинуть в этой жизни. Одежда только отражает то, что ты есть. В принципе, мы все - голые короли. Мы есть то, что мы есть, в одежде или без.. Это очень мудрая сказка, на мой взгляд.

Людмила Мезенцева и Артур Тамаров

Osinka: В продолжение темы, что по одежке встречают... Насколько действительно важна одежда для первого впечатления? Ведь король, он и в лохмотьях остается королем. Гордую осанку, царственный взгляд так просто не скроешь...

Людмила Мезенцева: Да, пожалуй... Более того, дело даже не в осанке и не в манере себя вести, а в каком-то внутреннем состоянии... Вообще, сейчас мода стала очень демократичной. Есть виды одежды, которые позволяют чувствовать себя очень комфортно. Вот, например, джинсовая одежда, она - демократична. Демократичен трикотаж. Простой свитер может быть как у докера, так и у миллионера. Причем, общий стиль даже может быть одинаковым. Я бы еще сказала, что дизайнерская одежда, как и джинсовая, очень демократична. То есть она не определяет статус. Не сразу понятно, то ли это одежда бедного художника, то ли богатого человека, который может себе позволить одеваться от дизайнера.

Osinka: Людмила, что отличает дизайнерскую одежду от таких промышленных марок как Benetton, Mexx, Morgan и т.д.?

Людмила Мезенцева: Я их называю "индустриальная мода". Это хорошо, грамотно построенная трендовая одежда. Она великолепно скомплектована, но, при этом, немного "механическая" что ли... А дизайнерская одежда более эмоциальна, немножко неправильная, чуть-чуть не доделанная... с каким-то перегрузом в одну или другую сторону... И она узнаваема!

Оригинальная кофточка-тельняшка с воротником, переходящим в застежку на спине. Юбка с клиньями-годе.

Osinka: Кому адресована Ваша одежда, одежда марки "Веретено"?

Людмила Мезенцева: Взрослой молодежи, если так можно выразиться. Нашу одежду покупают люди от 14 до 50 лет. Но возраст - это не основное в той аудитории, для которой мы работаем. Это сложившаяся личность, которая может себе позволить одеваться так, как она хочет. Не боясь быть такой, какая она есть. Вторая категория наших покупателей - это люди, которые хотят перемен. Дизайнерская одежда нашей торговой марки наилучшим образом решает эту задачу. Одеваясь дизайнерски, человек приобретает какое-то новое понимание себя, и, соответственно, привлекает других людей.

Osinka: В какой обстановке уместна дизайнерская одежда?

Людмила Мезенцева: Дизайнерская одежда отличается тем, что в ней можно уютно себя чувствовать как на дискотеке или вечеринке, так и на даче у друзей. Об этом часто говорят наши покупатели, что в трикотаже "Веретено" можно пойти в театр, на выставку и выглядеть совершенно адекватно. Более того, если ты идешь на каку-то серьезную тусовку, чем ты можешь удивить эту состоятельную публику? Ценой наряда? Уже не удивишь. Только оригинальностью своей одежды, больше ничем. И дизайнерская одежда с такой задачей справляется лучше всего.

Платье с матросским воротником и бантиком спереди.

Osinka: Людмила, сколько коллекций ежегодно Вы выпускаете?

Людмила Мезенцева: Четыре - две люксовых и две промышленых. Люксовые модели (ярко выраженные дизайнерские), выполняются вручную тиражом 1-5 экземпляров, промышленные модели отшиваются в количестве до 100 единиц каждого артикула и поступают на продажу в сеть наших магазинов по России. Такой подход гарантирует индивидуальность наших покупателей.

Osinka: Какие коллекции мы видим на подиуме Недель моды?

Людмила Мезенцева: Люксовые.

Osinka: Что нас ждет на показах MFW нового сезона?

Людмила Мезенцева: Это, естественно, перспектива на лето и новая коллекция прет-а-порте де люкс, идеи из которой черпаются потом для промышленной коллекции. Тема коллекции - морская. Вообще, морская тема вмещает в себя очень многое - это и форма матросов с тельняшкой, и капитаны в белом кителе с золотыми пуговицами, и пираты, романтика, Грей и Ассоль, и еще многое... Вы знаете, это еще и начало века, это морские курорты и первые купальные костюмы, женственные платья с матросскими воротниками! Это целый мир! В начале века морская тема была удивительно разыграна, соединив в себе многие элементы... Это еще и маленькие купальники 70-х, много мини... Что получилось, скоро читатели Осинки смогут увидеть!

"Ручная роспись" жакета. Людмила любит, чтобы в коллекции были смешные элементы и некоторая мультяшность.

Osinka: Людмила, а что за модель мы сейчас видим на манекенщице (примечание: фото - слева)?

Людмила Мезенцева: Это как раз 70-е годы. Пляжное курортное платье, жестокое мини, с трусиками из той же ткани. Вообще, возвращается тенденция к тому, чтобы весь костюм был выполнен из одной ткани, включая белье.

Osinka: Сейчас в Москве проводится несколько Недель моды. Могу я спросить, почему Вы участвуете именно в Неделе Moscow Fashion Week?

Людмила Мезенцева: Меня устраивает MFW и по организационным параметрам, и по времени проведения, и, конечно, по личным отношениям со Светланой Комиссаровой и с теми дизайнерами, с которыми мы показываемся. У нас очень дружеская команда и приятная атмосфера на Неделях. Со многими дизайнерами мы встречаемся не только на Неделях, но и имеем общие проекты. Неделя моды - это не только показы, но еще и личное общение друг с другом. Вообще, я хочу заметить, что сейчас существует конкуренция дизайнеров, а не конкуренция мероприятий. Независимо от того, где ты показываешься, для того, чтобы к тебе пришли, ты должен выдержать конкуренцию с другими дизайнерами. Вопрос в том, чтобы выделиться лично, своей коллекцией, быть интересным прессе и общественности. А на какой Неделе ты участвуешь... Не об этом дизайнеры должны думать. Никакой пиар или организатор не решит их проблемы. Работать надо, своим делом заниматься, а не политикой...

Пляжное платье из хлопка с эластаном и трусики с кокетливым бантиком.

Osinka: И последнее. Людмила, Ваш совет нашим читателям, что надеть и как провести Новый Год, чтобы праздник остался надолго в памяти?

Людмила Мезенцева: Карнавал! Я считаю, что каждая компания, которая собирается, должна придумать этот праздник и сделать к нему определенный сценарий. Это может быть "Плейбой на выезде", "Греческий вечер", "Эдем", "Банный день"... Когда есть тема, есть идея, отсюда и одежда под нее. Кто-то наденет элемент костюма, кто-то наденет маску, кто-то разрисует лицо, кто-то оденется, кто-то разденется, а если еще компания кроме идеи и темы найдет время развить этот сценарий, например, добавить розыгрыши, номера, оформить стол в своей теме... И тогда не будет вопроса "Во что одеться?", будет другая задача "Быть кем-то!".

Последний штрих - расправить бант!

автор: Осинка

До показов на подиуме Moscow Fashion Week сезона весна-лето 2004 остались считанные дни, в мастерских дизайнеров кипит напряженная работа, проходят кастинги для подбора манекенщиц... Именно в такое горячее время мы оказались на фабрике у Сергея Сысоева и разузнали, какую коллекцию готовит дизайнер к показу на MFW!

Сергей Сысоев. Интервью накануне MFW

До показов на подиуме Moscow Fashion Week сезона весна-лето 2004 остались считанные дни, в мастерских дизайнеров кипит напряженная работа, проходят кастинги для подбора манекенщиц... Именно в такое горячее время мы оказались на фабрике у Сергея Сысоева, в святая святых, куда журналистов дизайнер обычно старается не допускать. Нашему изданию невероятно повезло - Сергей не только устроил нам экскурсию по огромным цехам с дорогим итальянским оборудованием, на котором производится качественный трикотаж марки "Сергей Сысоев", и показал экспериментальный цех, в котором рождается новая коллекция, но и приоткрыл завесу тайны, продемонстрировав отдельные модели из новой коллекции!

Сергей Сысоев, дизайнер одноименной марки

Osinka: Сергей, первый вопрос - как Вы стали дизайнером по трикотажу?

Сергей Сысоев: Я понял, что это материал, который наиболее выражает мое внутреннее состояние. Трикотаж - это что-то такое мягкое, позитивное, уютное... Мне самому всегда было некомфортно в швейной вещи, например, мужском пиджаке или рубашке. А в трикотаже я себя уютнее и комфортнее чувствую. Плюс, для меня это еще и большие возможности, чем при работе с тканью. Дизайнер, работающий с тканью, в основном отталкивается от того, какие ткани были уже произведены. А здесь я изначально создаю, моделирую полотно, с которым буду работать. Это сложно, и это интересно!

Osinka: Каким был путь до появления собственной марки?

Сергей Сысоев: Сначала я учился в Техникуме Легкой Промышленности, потом в Технологическом Институте Бытового Обслуживания. Работе с трикотажем учился на личном опыте. Имея швейное образование, пришел к людям, которые занимались трикотажем, и начал прямо с азов. Шил трикотаж (а это отдельная песня!), работал как конструктор, стал разрабатывать переплетения... Потом, почувствовав в себе силы выпускать свою линию, пришел на одно небольшое московское предприятие и предложил себя в качестве разработчика. Единственным условием было, что вещи должны выпускаться уже под моим именем. Получал деньги с уже проданных вещей. Предприятию это было выгодно, поскольку оно платило мне, видя реальные результаты продаж. И это научило меня думать о том, что каждая моя вещь должна быть продана. Потому что, условно говоря, та вязальщица, которая вязала, должна получить зарплату, швея, которая сшила, должна получить свою зарплату...

Osinka: То есть, разрабатывая коллекцию, Вы всегда думаете о том, кто ее будет покупать. Остается ли в ней место вещам с ярко выраженным "дизайнерским" взглядом?

Сергей Сысоев: Это, наверное, процентов десять в моих коллекциях. Чтобы не скучно сиделось на показе вам, обозревателям моды. Хотя в прессе пишут и о том, что мои коллекции выгодно отличает эта практичность. То есть, если где-то там уже взгляд "замыливается", то здесь люди, сидящие в зале, сразу примеряют вещи на себя. Это, я считаю, очень важно.

В экспериментальном цехе. Сергей выбирает глубину декольте на топике.

Osinka: Получается, на подиуме показывается именно те вещи, которые потом поступают в продажу?

Сергей Сысоев: Безусловно. 90 процентов вещей, которые я показываю, идут потом в разработку. Показав коллекцию в октябре, до весны мы будем заняты производственным процессом.

Osinka: "Сергей Сысоев" - это пока единственная марка, которую Вы выпускаете?

Сергей Сысоев: Да, сейчас пока есть только "Сергей Сысоев", линия прет-а-порте. Она должна будет стать люксовой, и будет скоро еще одна марка, более доступная.

Osinka: Где можно купить модели от Сергея Сысоева?

Сергей Сысоев: В Москве мы работаем с несколькими магазинами. Но думаю, самое выгодное, это приехать сюда, в магазин при фабрике (ул. Большая Семеновская, 32, "Вариант"). Объективно, чтобы магазин выживал, он вынужден делать 60-70% торговой накрутки. Здесь же есть возможность приобрести вещи, что называется, по цене производителя.

Примерка на манекене трикотажной блузки-топ с лучевидной вязкой.

Osinka: Что мы увидим совсем скоро на подиуме MFW?

Сергей Сысоев: Мы увидим новую коллекцию, весна-лето 2004. Мы увидим не только трикотаж, но и много швейных вещей, которые, в принципе, более актуальны летом. Коллекция была сделана из пряжи и тканей итальянского производства: это шелк, вискозный трикотаж, хлопок с лайкрой... Тема - легкий намек на милитари. Несмотря на это, женщина довольно романтичная, интеллигентная, красивая, уверенная в себе. В коллекции будет несколько вариантов для вечера, но поскольку коллекция летняя, она вся, пожалуй, предназначена для отдыха, больше чем для работы. Хотя кто-то найдет для себя и варианты для офиса.

Будет в коллекции и тема ангелов. Я предлагаю различные варианты трикотажных маек с элементами наподобие крылышек ангелов, которые можно прикрепить массой вариантов. Этому будет посвящен целый выход. Мне хотелось, чтобы клиенты увидели, как по-разному можно использовать эту съемную деталь. Будет также и одна мужская модель. Я считаю неправильным оставлять женщин без мужчин, пусть даже и одного на всех.

Osinka: А что послужило вдохновлением для коллекции, откуда появилась идея?

Сергей Сысоев: В тот период, когда я приступаю к коллекции, есть какие-то внутренние чувства и переживания. Я, пожалуй, основываюсь на них. Создание коллекции для меня всегда связано с чем-то личным... Это не так просто объяснить...

Шелковая туника с асимметричным рукавом.

Osinka: В современных условиях дизайнер должен подготовить коллекцию на сезон раньше, зимой - летнюю коллекцию, а летом - зимнюю. Сложно ли переключить свое сознание и забыть о погоде за окном?

Сергей Сысоев: Так скажем, задача не из простых, но она - решаема. Хотя я смотрю, у многих дизайнеров в летних коллекциях почему-то присутствуют шубы. Как мне недавно с улыбкой сказала Людмила Мезенцева: "Какое в России лето без шубы?".

Osinka: Сергей, что еще входит в сферу Ваших интересов, чем хотелось бы заниматься помимо создания одежды?

Сергей Сысоев: Например, я всегда для своих показов делаю обувь. Подобрав материалы, в первую очередь пряжу и ткани, я подбираю подходящие по цвету и фактуре кожи для обуви. Хотелось бы в будущем работать с мехами. Интересно сделать мужскую коллекцию с мехом койота, волка... Вообще, мне мех очень интересен, потому что он немного похож на трикотаж своей мягкостью и пластичностью. Выдам Вам один секрет. Я так подружился с вышивальной фабрикой "Новый Мир", которая помогала выполнять те самые крылышки для ангелов, что мне захотелось сделать постельное и столовое белье. Думаю, это будет очень интересно и забавно, но пока не буду раскрывать всех секретов.

К каждому наряду - свои туфельки!

Osinka: Сергей, Вы никогда не работали манекенщиком? Ваши внешние данные отлично подходят для такой профессии.

Сергей Сысоев: Нет, не работал. Сначала хотел, а потом вот как-то стал дизайнером... Но поначалу происходила масса курьезных случаев, когда меня то и дело принимали за модель, спрашивали телефон и предлагали работу. Сейчас, конечно, когда лицо уже стало достаточно известно, таких случаев меньше.

Osinka: В предверии Новогодних праздников наши читательницы уже начинают задумываться, как и в чем встретить Новый год. Что Вы им посоветуете?

Сергей Сысоев: Мне бы самому хотелось встретить Новый Год у камина в уютной, душевной обстановке за хорошим разговором о мечтах, о будущем, поэтому я бы посоветовал встретить Новый Год в хорошей компании с близкими и любимыми людьми. Чтобы в этот Новый Год было поменьше какого-то официоза и было больше хороших, дружеских встреч... Может, это будет Новый Год на даче. Возможно, я в этом и сам заинтересован, но мне бы хотелось, чтобы люди встречали Новый Год в трикотаже. Хочу сказать, что трикотаж - это не только кофточки, свитерочки, но это еще может быть и очень красивое вечернее платье. Я бы посоветовал провести этот праздник в белом или голубом с ожиданием чего-то волшебного, чистого, светлого. Обязательно всей семьей или с близкими, любимыми людьми.

Примерка бирюзового трикотажного мини-платья.

автор: Осинка

4 ноября на подиуме Russian Fashion Week московская публика познакомилась с творчеством дизайнерского квартера As Four из Америки. Их шоу-показ новой коллекции, насыщенной театральными элементами, яркими красками и блеском, стал одним из самых зрелищных и запоминающихся показов на всех Неделях моды весенне-летнего сезона.

As Four. Короли американской богемы

4 ноября на подиуме Russian Fashion Week московская публика познакомилась с творчеством дизайнерского квартера As Four из Америки. Их шоу-показ новой коллекции, насыщенной театральными элементами, яркими красками и блеском, стал одним из самых зрелищных и запоминающихся показов на всех Неделях моды весенне-летнего сезона.

As Four - две пары - четыре человека, каждый из которых яркая индивидуальность, удивительным образом сочетающая в своем творчестве талант, вкус и пристрастия остальных. Они живут в своем собственном мире, где царят краски и тональности явно не имеющие ничего общего с земным. "Добро пожаловать на будущую планету стиля" гласит надпись на серебряной двери их практически пустого, выкрашенного в неоновый цвет лофта, с хромированными поверхностями стен и ярко-розовым тюлем.

Этот мир возник на чердаке полуразвалившегося дома в Чайнатауне, где кроме самих владельцев обитают белый бульдог по кличке Powder и четыре кота, которых они считают своим альтер эго. У них одна фамилия на четверых, они передвигаются по городу на детских велосипедах, появляются в костюмах, от которых исходит сияние, и носят прически, явно не земного происхождения. "Мы считаем, что можем делать все, что угодно", - говорит Габи (ливанец). Проработав отдельно друг от друга фотографами, стилистами и гримерами, Анджи (немка), Анди (еврейка) и Кай (немец) пришли к выводу, что не хотят больше этим заниматься.

K.A.I. (Кай), дизайнер из команды As Four

С тех пор As Four делают одежду, которая нравится даже самым эксцентричным людям. Нередко с покупателями их связывает теплая дружба, как это произошло с Бьорк, которая оценила их необычное видение мира: на премьере "Танцующей в темноте" в Нью-Йорке героиня появилась в платье от As Four. "Наши поклонники - это люди смелые и креативные, с яркой индивидуальностью. В Бьорк мы нашли родственную душу. Нас связывает теплая дружба, любовь и общие эстетические взгляды".

Творчество четырех гениев - Кай, Анджи, Анди и Габи - трудно увязать с родным и таким привычным понятием как "мода". Все, что выходит из их рук, явно не вписывается в те узкие рамки, в которые нас загоняет индустрия рюшей, кружев и шпилек. Они создают гардероб для времени и места, которые даже еще не были в перспективе. Конечно же, теория хаотичности приводит к созданию экстравагантных, интригующих и вместе с тем органичных работ. Их вещи не знают размеров и половых различий. "Мы не считаем себя дизайнерами, мы просто живем своей жизнью. Мы любим делать одежду. И делаем то, что до нас не делал никто".

Четыре ярких персонажа, колеблющиеся между модой, искусством и "жизнью как театром" смело можно назвать эксцентриками. Для них понятия показ и шоу - едины. Стоило увидеть их шокирующую мир коллекцию, продемонстрированную маленькими электронными балеринами в качестве манекенов, чтобы бы понять это. Тюлевые колготы придавали гламурное вечернее ощущение многим нарядам, в сочетании с музыкой ARE Weapons и театральной группы детей из Чайнатаун, вся эта сцена производила неизгладимое впечатление запредельности, и зарождало смутное чувство, что волшебство снова в моде.

Дизайнеры готовят модель к выходу на подиум. Последний штрих - золотая пудра!

Одним из безусловных хитов As Four является тема "Секс в большом городе", нашедшая свое отражение в сумочках-дисках, скользящих по руке, словно огромная пластинка, которые очаровали модель Карен Элсон и достигли невероятно высокого статуса в Америке. А чего стоят похожие на вторую кожу костюмы, иллюминирующие стразами и создающие впечатление ирреальности своих владельцев! Далее появились наряды без форм и пропорций, которые эффектнейшим образом подвергали сомнению строение человеческого тела, вытягивая его в самых "невозможных" местах.

Странное и чарующее впечатление произвела одна из следующих коллекций AS Four. Все пространство галереи занимала гигантская крутящаяся карусель, на которой висели куклы в человеческий рост, одетые в чешую рептилий и сверкающие глазами из страз. "То, что мы создаем, сродни произведениям архитекторов и скульпторов", - говорит Габи. "Они вне времени и пространства", - продолжает Ади. "Это отражение наших собственных пристрастий", - размышляет Анди. "В детстве мы все любили лежать и представлять, как бы выглядел мир вверх тормашками", - объясняет Кай.

Их необычные показы кому-то кажутся гениальными, кому-то слишком претенциозными, однако без внимания они не остаются. Гениальность их одежды в том, что ее не спутаешь ни с чьей другой, но четкого, единого почерка у них нет. В этом все они: работать не с шаблонами. "Нам абсолютно наплевать на тренды. Мы живем по законам эволюции - эволюции наших идей, эмоций, отношений друг с другом".

Фрагмент шоу-показа на RFW

As Four отрицают размеры, как сам по себе неотъемлемый атрибут любой вещи, приписывая ему мощное психологическое воздействие на людей. Поэтому, щадя нашу нежную психику, As Four придумали свои собственные размеры: "Ади", "Анджи", "Кай" и "Габи", каждый из которых может подойти любому из нас! А цены на их творения представляют собой повторяющиеся цифры, например, $ 444,4 или $ 777,7. Таким образом, силуэт, палитра, ткань и форма соединились в легко распознаваемый стиль, своеобразный автограф.

Непостижимо одно - как и откуда возникают все эти безумные идеи и фантазии. Сумасшествие? Нет, просто все, что окружает As Four, начиная от букашек, листьев и мусора на улицах Нью-Йорка, является источником их вдохновения. Живя в огромном городе, можно так легко затеряться среди сотен других подобных "творцов", не найдя своего собственного самовыражения. Несмотря на кажущуюся "оторванность от мира", As Four создают и вполне "земную" одежду. Если спросить настоящего модника Нью-Йорка, что такое As Four, то вы непременно вызовете на его лице улыбку блаженства.

Они не отрицают "рынок", и стремясь удовлетворить потребности покупателя, выпускают на своей маленькой фабрике вещи, купив которые однажды, не сможете расстаться с ними еще очень долго. Каков же будет следующий шаг этих акробатов моды, одежду которых можно приобрести в таких известных магазинах, как Collete в Париже, Seven в Нью-Йорке и Diavolina в Лос-Анджелесе? Всегда находясь в поиске и стремлении постичь что-то новое, они открыты к миру. Теперь они приехали в Москву. "Здесь, говорят, потрясающая энергия и люди".

Фрагмент шоу-показа на RFW

автор текста: Инесса Хайдер для портала Осинка.ру.

В течение сорока с лишним лет синьор Гаравани, больше известный как Валентино, является некоронованным королем итальянской моды, считаясь одним из самых роскошных дизайнеров мира. Тщательная обработка деталей, великолепная вышивка, элегантный крой стали символами итальянской моды, а вещи с классическим логотипом "V" - предметом вожделения модниц всего мира!

Валентино: мастер роскошных иллюзий

В течение сорока с лишним лет синьор Гаравани, больше известный как Валентино, является некоронованным королем итальянской моды, считаясь одним из самых роскошных дизайнеров мира. Его великолепные вечерние платья носили Жаклин Кеннеди, Фара Диба, Элизабет Тэйлор, Джулия Робертс и Дженнифер Лопес. Вещи с классическим логотипом "V" - предмет вожделения модниц всего мира. Похоже, что Валентино - один из немногих гениев прошлого века, который, несмотря на свой достаточно зрелый возраст, не собирается следовать по стопам своих коллег и оставлять модный бизнес.

Мастер родился в Италии в 1932 году, и вскоре академия искусства в Милане обрела одного из самых преданных учеников. Молодой человек с энтузиазмом изучал дизайн и прилежно занимался французским языком в надежде покорить город, который по меткому замечанию одного из королей Франции "стоит мессы". В 17 лет начинающий модельер отправился на завоевание Парижа. Любопытно, что параллельно с занятиями в школе моды, молодой человек с удовольствием осваивал сложное искусство танца, а по вечерам пропадал на театральных спектаклях. Однако, в конце концов, его воображение полностью захватила революция, происходившая в мире моды.

Дизайнер Валентино Гаравани

Поработав в качестве ассистента в Домах Моды Жана Десса и Ги Лароша, в 1960 году Валентино возвращается в родные пенаты с твердым намерением бросить вызов безраздельному господству французского кутюра. Несмотря на то, что предприятие выглядело почти безнадежным, представление первой же самостоятельной коллекции мастера в 1962 году во Флоренции расставило все точки над i. Энтузиазм прессы и огромный интерес публики ясно дали понять, что на модном небосклоне взошла новая яркая звезда. Своим успехом кутюрье не в последнюю очередь обязан Элизабет Тэйлор, одной из первых обратившей внимание на талант молодого итальянца. Вскоре к ней присоединились Жаклин Кеннеди и принцесса Маргаретт.

В конце 60-х годов Валентино встретил Джанкарло Джиамметти, который покидает университет, где он изучал архитектуру, для того чтобы стать полноправным деловым партнером своего друга. Сотрудничество этих двух, несомненно, талантливых людей дало великолепные результаты и обеспечило быстрое создание настоящей международной империи: создание бутиков в Европе, США и Японии, открытие Академии Моды в Риме, финансовая поддержка ассоциации по борьбе со СПИДом.

В 1967 году маэстро создал так называемую "белую коллекцию", в которой впервые появляется знаменитый логотип "V". Примерно в то же время журналы всего мира публикуют фотографии великолепного кружевного миниплатья, в котором Жаклин Кеннеди вышла замуж за миллиардера Аристотеля Онассиса.

Модели из коллекции сезона весна-лето 2003

Модели из коллекции сезона весна-лето 2003

Мужская и женская коллекции прет-а-порте "от Валентино" становятся символами женственности и роскошной жизни. А в 1978 году на свет появляется собственный парфюм мастера, который торжественно представляет Михаил Барышников после премьеры "Пиковой дамы" в Театре на Елисейских полях.

В 1991 году, отмечая тридцатилетний юбилей своей карьеры, модельер устроил один из самых пышных приемов в истории модной индустрии, на котором присутствовали Элизабет Тэйлор, Нэнси Киссинджер и Джина Лоллобриджида. Ему было что праздновать: его роскошные костюмы стали непременным атрибутом оскаровских вечеринок, в платьях "от Валентино" выходили замуж Элизабет Тэйлор, Джекки Онассис, Кортни Кокс и Дженнифер Лопес.

В 1998 году крупнейший итальянский холдинг Partecipazioni Industriali приобрел модную империю Валентино, создав на ее основе новую группу компаний по производству предметов роскоши. В результате модельер и его давний деловой партнер стали богаче на 211 миллионов фунтов стерлингов. В 2002 году новым владельцем компании стал холдинг Marzotto, включающий также лейблы Hugo Boss, Marlboro Classic, Gianfranco Ferre Studio и M Missoni.

Модели из коллекции сезона осень-зима 2002/2003

Модели из коллекции сезона осень-зима 2002/2003

Фирменный стиль кутюрье можно охарактеризовать лишь одним словом "роскошь". Тщательная обработка деталей, великолепная вышивка, элегантный крой стали символами итальянской моды. С самого начала своей карьеры Валентино твердо заявил о своем намерении воздать должное женственности и подчеркнуть женскую чувственность. "Я не думаю, что мужчины жаждут увидеть рядом с собой женщину, одетую как мальчишка", - однажды заявил мастер. Даже в эпоху безраздельного господства мини модельер продолжал покорять мир своими длинными юбками, контрастными черно-белыми расцветками и пристрастием к роковому красному цвету.

Лучшим олицетворением стиля "от Валентино" является сам дизайнер. Его дома в Нью-Йорке и на острове Капри, его вилла в Риме и 43-метровая яхта, его знаменитые друзья и ослепительный образ жизни свидетельствуют лучше всяких слов: этот человек умеет наслаждаться жизнью, и желает подарить частичку этого чувства всем женщинам, для которых он создает прекрасную одежду.

Валентино в компании моделей после показа коллекции

автор: Надежда Азарова для портала Осинка.ру

С известным российским дизайнером Лидией Соселия мы встретились в мастерской ее Дома моды на Неглинной в самый ответственный момент - Лидия проводила примерку моделей из новой коллекции. В своем интервью дизайнер поделилась секретами своей работы, дала советы по подбору одежды для полных женщин и заострила внимание на подводных камнях на пути тех, кто решит начать свое швейное дело.

Лидия Соселия. Интервью на примерке

С известным российским дизайнером, Лидией Соселия, мы встретились в мастерской ее Дома моды на Неглинной в самый ответственный момент - Лидия проводила примерку моделей из новой коллекции, которая будет показана на Russian Fashion Week этой весной. Несмотря на то, что до показов на московской площадке еще несколько месяцев, коллекция уже почти готова.

Объясняется это тем, что марка "Lidia Soselia" хорошо известна не только в России, но и зарубежом, где изделия этой марки с успехом продаются в ряде мультибрендовых бутиков. По этой причине, показам в Москве предшествует презентация коллекции в Дюссельдорфе. Работа с западными байерами задает принципиально другой темп работы и требует от дизайнера не только креативности, но и полной самоотдачи любимому делу.

Лидия Соселия возглавляет одноименный Дом моды уже 17 лет. За эти годы пройден большой путь - позади окончание школы со швейным уклоном, получение красного диплома театрального художника в Театральном училище по специальности "Сценография и театральный костюм", работа художником-модельером в Доме молодежной моды, 3-х летняя стажировка в Италии, создание собственной клиентуры и, наконец, подбор профессиональной команды из 100 человек для своего корабля, как любовно и метко Лидия называет свой Дом моды.

Лидия Соселия, дизайнер

Osinka: Лидия, расскажите, пожалуйста, с чего начался Ваш путь в моду?

Лидия Соселия: Знаете, мне, наверное, повезло. Повезло с хорошими учителями. Плюс к этому, я, пожалуй, из тех редких людей, которые умеют слушать и брать лучшее. А началось все в пятом классе. Моя мама постоянно отправляла меня в пионерский лагерь, и там я встретила Валентину Васильевну, которая вела кружок кройки и шитья. Эта чудесная женщина привила нам (не только мне, но мальчикам (!)) огромную любовь к шитью! Тогда же я сшила свое первое платье с юбкой солнце-клеш из ситца. Оно было кривое, с кривой юбкой, но я его носила, и оно мне очень нравилось. Думаю, именно тогда я и решила, что буду модельером.

Osinka: Помог ли опыт, полученный в Италии, в становлении Вашего Дома моды?

Лидия Соселия: Я проработала в Италии в течение трех лет на трех разных марках - "Alto Moda" (Высокая мода), "Vip Boy" (простая одежда) и "Anna" (одежда для среднего класса). Мой партнер в Швейцарии считал, что нельзя делать бизнес, не окунувшись в этот бизнес в Европе. Я увидела и торговлю, и производство изнутри. Это мой плюс и большое везение, потому что те стажировки, которые обещают нашим молодым дизайнерам при выигрыше в разных конкурсах - это, на самом деле, неделя поездки на фабрику третьей линии в один из Домов моды, в лучшем случае. А мне посчастливилось наблюдать все три линии - 1. Высокая мода с высоким уровнем отшива; 2. Средний класс с большими тиражами и продажами в больших универмагах; 3. Молодежная линия - дешевая одежда, которая раскраивалась в ангаре и развозилась по надомницам. В Италии, кстати, работает очень много надомниц.

Примерка эффектного полушубка с большим воротником

Osinka: Сейчас Дому моды "Lidia Soselia" уже 17 лет, верно? Какую роль играете Вы в жизни своего Дома моды и какую он играет в Вашей?

Лидия Соселия: Да, мы открыли Дом моды в 1987 году. На самом деле, 17 лет тащить на себе все это довольно тяжело, потому что я здесь и артдиректор, и модельер, и сама руковожу своим кораблем. А выпускать штурвал из своих рук нельзя по ряду причин... Вообще, мне повезло, я всегда была в любимой профессии, мне все это было в кайф. А если ты делаешь любимое дело и отдаешься ему, то какие-бы не были неприятности в жизни, за этим делом всегда можно спрятаться. Я и девочкам своим всегда говорю - в жизни может быть много радостей, но если у вас нет радости на работе, то все невзгоды и неудачи ударят по вам полной мощью.

Osinka: Что самое простое и самое сложное в Вашей работе?

Лидия Соселия: Самое легкое, наверное, нарисовать, придумать и даже сшить вещь. А самое сложное - это собрать людей, чтобы они настроились на работу, поняли идею коллекции. Все-таки, человеческий фактор - это самое сложное. Каждый человек по отдельности может быть хорошим, даже очень хорошим, а вот в деле, в общей упряжке бежать не всем удается.

На полупальто Лидия намечает местоположение накладного кармана

Osinka: Лидия, работаете ли Вы с частными клиентами?

Лидия Соселия: Конечно, у меня всегда были свои частные клиенты, среди них были и достаточно известные люди. Я одевала всегда людей по списку. Допустим, приходил ко мне атташе, который ехал куда-то с супругой. И был список, в котором прописано для каких раундов какие туалеты. Например, встреча с королевской семьей, и нельзя использовать фиолетовые цвета. Была среди моих клиентов и известная во всем мире пианистка - Любовь Тимофеева. У меня даже сохранилась статья из французской газеты "Фигаро", которая всегда плохо писала про Советский Сюз. Но они отметили, что Любовь Тимофеева - такая гениальная пианистка, и на ней был необычный костюм. Для того выступления я сделала ей стилизованный фрак вместо стандартного платья.

Мне часто задают вопрос - "Кто Ваши клиенты из известных?". Их очень много, но не хочется обидеть кого-то, забыв при перечислении. У меня разная клиентура. Безусловно, сейчас есть клиенты, которые и политики, и банковские работники, а вот та интеллигенция, которая когда-то хорошо получала, она обнищала, мы не будем этого скрывать. И мы всегда зовем их на sale. Мы не забываем тех наших первых клиентов, которые нас когда-то поддержали. Ну что я без клиентов? Я могу делать любые вещи, но если за мной нет клиентуры... Поэтому мы звоним этим людям и приглашаем на распродажи, не теряем с ними связь. Потому что сегодня государство смотрит на это так, а завтра - иначе. И не потерять при этом каждого человечка очень важно.

Примерка жакета: талия на месте, посадка идеальна, осталось определить только длину...

Osinka: По сравнению с высокопоставленной клиентурой, встречаются ли среди Ваших клиентов простые люди?

Лидия Соселия: Ну конечно, конечно! Понимаете, мне неважно, кто перед мной, я просто люблю одевать людей. Например, когда я спускаюсь в магазин оформить что-то или переодеть кукол, и если при этом какой-то человек зашел, то я всегда стараюсь ему помочь с выбором, подсказать, как улучшить пропорции. Забавные ситуации бывают. Я ведь не настолько публичный человек, что меня все на экране видят, поэтому новые клиенты, пришедшие в Дом моды, они часто и не знают, кто перед ними. Они уже как-то потом высчитывают меня и подходят переспрашивают.

Osinka: Делается ли подгонка на конкретную фигуру клиента тех моделей из коллекции, что продаются в бутике на первом этаже Дома моды?

Лидия Соселия: Мы делаем размерный ряд, и подгон - только по типологии. Раньше мы делали костюмы, теперь - нет. Сейчас мы делаем все отдельно, много разных предметов. Потому что может прийти женщина 52-я наверху и 48-я внизу. И ей надо что-то подобрать. Индвидуальную коррекцию мы не делаем. Но, если приходит клиент, которому надо выглядеть на приеме надлежащим образом, я иду на издержки, жертвую своим временем и принимаю совершенно индивидуальный заказ. То есть, в этом случае я работаю уже непосредственно с самим клиентом. Как правило, это вещи для каких-то торжеств и довольно знаменитых фигур.

К блейзеру из новой коллекции дизайнер подбирает подходящую ткань и силуэт изделия-компаньона для демонстрации модели на подиуме

Osinka: Лидия, в прошлом году на подиуме была представлена новая линия для полных "Lidia Soselia Plus". Ваши манекенщины, должна сказать, выглядели весьма эффектно, не смотря на легкую полноту...

Лидия Соселия: У меня есть манекенщица Катя, она - 52-го размера. Во первых, мало того, что в это никто не верит, потому что мы сумели сделать ее зрительно уже, и к тому же она такой человек - в радость. Поэтому, я ей говорю - "Катя, ни в коем случае не худей!". Есть одна известная манекенщица, которая была полной, и все модельеры ее брали нарасхват. А потом она похудела, сделала пластику и стала такой же, как все. То есть, я хочу сказать, эта та индивидуальность, что когда человек полный - и это украшает.

Кстати, после показа режиссер мне сказала, что заявленных полных девушек она у нас не видела, они, мол, были просто широколицыми. Вот это, наверное, была для меня самая лучшая награда, потому что манекенщицы у нас были действительно полные. Первая - это Катя, про которую я уже говорила с 52-м размером. А вторая девушка, Маша, была не только крупной, но еще и с очень тяжелым низом. Вверху она была - 52-го размера, а бедра - почти 56-го!

Модель из коллекции осень-зима 2003/2004 линии "Lidia Soselia Plus"

Osinka: Какие советы Вы можете дать полным женщинам по составлению своего гардероба?

Лидия Соселия: Для начала - не комплексовать! Посмотреть на себя в зеркало и оценить, что у нас самое лучшее в фигуре. Может быть, красивая шея и красивая грудь? Значит, это можно показать. Что надо спрятать? Всем полным рекомендую использовать ткани-компаньоны в костюме. Пусть даже это будет белый костюм, но холодного оттенка, цвета льда, например. Никогда колготки не должны быть не в цвет туфель, ибо ничто так не режет и не укорачивает рост. Вообще, все горизональные линии - укорачивают и расширяют, а вертикальные - удлиняют. Даже узкая юбка пусть будет иметь две складки по центру или два рельефа, чтобы глаза приковались к этим двум складкам и ушли от бедер. Конечно, узкие юбки - это для статных полных . Если же фигура уже расплывается, то лучше всего юбка с плотной облегающей кокеткой, а внизу по вкусу - годе, полусолнце и любые сумасшедшие варианты.

И еще, если плечи покаты, значит и торс короткий. В этом случае я рекомендую плечевую накладку "плечико-седло", она ровная по линии плеча и усиливает в конце плечевую точку. За счет этого торс зрительно вытягивается, и вы смотритесь стройнее. Хорошо отвлекают внимание аксессуары, например, шарфы или палантины. Шарф может быть любого яркого цвета, но он обязательно должен быть длинным.

Полная женщина в одежде марки "Lidia Soselia Plus" выглядит изысканно и шикарно!

Osinka: Давайте вернемся к теме коллекции, над которой сейчас идет работа, и предстоящему показу. Будут ли на подиуме снова очаровательные полненькие девушки? Может быть, будет продолжена линия мужской одежды, первые модели которой были в весенне-летней коллекции 2004?

Лидия Соселия: Тема новой коллекции будет очень объемной. Мы решили показать сразу три линии - полная и стройная женская группа, мужская группа и детская одежда. Детская одежда будет этаким экспериментом, пробным шаром. У меня очень много клиентов, которые имеют маленьких детей и которые хотят, чтобы дети рядом были в такой же одежде. И потом, это очень мило, когда практически взрослая одежда - на ребенке. Для детей мы уже вяжем маленькие жакетики и специально отобрали такие ткани, которые можно было бы часто стирать.

Еще в коллекции будет много меха, много твида, много новых тканей, например, хлопок с покрытием под замшу. Для офисной одежды хлопок - наиболее приемлемый материал, потому что сейчас в офисах тепло, никто не мерзнет, и люди уже хотят ткань более легкую. А ткани более тяжелые ушли как бы на второй план, служат для улицы. Будет, конечно, много вязаных вещей - леггинсов, облегающих брюк. Такие изделия очень комфортны и удобны под объемные свитера, ведь в моде опять появились кимоно и "летучая мышь". Будет в коллекции и наш хит сезона - хлопковые рубашки с коротким рукавом и с добавленным к нему длинным вязаным.

Фрагмент показа коллекции весна-лето 2004

Osinka: Лидия, с какими тканями Вы предпочитаете работать и есть ли какой-то особенно любимый материал?

Лидия Соселия: Я работаю только с самыми лучшими производителями Италии. Ткани, естественно, недешевые. Очень люблю декоративность в расцветках, люблю соединять несоединимое - там, где мне не хватает ткани, я вяжу свой трикотаж, как бы дополняя ткань. Работаю только с натуральными тканями, не люблю синтетику и никогда не беру стоковые ткани. Если в моих тканях есть синтетика, то это, как правило, лайкра. Подкладка - обязательно вискозная, никогда не беру полиэстер. Я считаю, что п/э подкладка - это неэтично по отношению к клиенту. Если мы делаем ему костюм из натуральной ткани, он не должен в нем задохнуться из-за ужасной подкладки.

В сезон зимы я работаю с натуральным шелком, с шерстью, с хлопком, с мехом. Мой любимый материал для летних коллекций - лен. Никогда не отказываю себе в удовольствии купить лен. Это, наверное, мой фетиш. Лен - это очень пластичный материал, а то, что он мнется - ну и что? В этом есть шарм. Для деловой женщины - вдвойне. Германия очень долго не носила лен из-за своей практичности. Франция его полюбила сразу, Италия, а вот немцы долго не принимали. А сейчас лен, буквально, шагает по Европе. Его полюбила не только я, но и многие в мире, потому что это натуральная ткань, в ней комфортно. И потом, как лен научились обрабатывать! Он может быть как шифон, как кисея, практически прозрачный.

Красота и пластика итальянских тканей всегда вдохновляет дизайнера на новые идеи!

Osinka: Лидия, в завершение нашей встречи немного необычный вопрос. Что Вы посоветовали бы тем из наших читательниц, кто решил открыть собственное дело - свое ателье или собственный Дом моды?

Лидия Соселия: Если вы набрали команду - есть хороший экономист, хотя бы бухгалтер, и хороший директор, то это возможно. Если же таких людей нет, то начать швейное дело - нереально. Можно открыть маленькую фирму из хозяйки и пары привлеченных портних, найти бухгалтера-совместителя, который придет раз в месяц отчислит налоги и т.д. Причем надо найти талантливого бухгалтера, который сумеет сбалансировать налоги, чтобы хватало и на зарплату, и на закупку тканей. Допустим, когда портниха работает на заказчика с тканью, ее затраты - минимальны. Она только платит за работу, за свет и прочее, если она не в своей квартире. А вот если она работает с покупкой ткани, тут уже совсем другие расходы. Ткани - дорогие, и никто не продаст ей три метра...

Я сама начинала 17 лет назад. Во-первых, я не знала, что это такое, во-вторых, было очень много льготных налогов, можно было получить здание. А сейчас это очень сложный момент для начинающих. Плюс нужен еще и начальный капитал. Можно, конечно, взять кредит. Но под что? Готов ли этот человек пожертвовать своей квартирой или чем-то еще, чтобы ему дали деньги на его дело?

Результат огромного опыта - за считанные минуты Лидия Соселия создает эскиз костюма

Что я могу еще посоветовать? Старайтесь очень тщательно подбирать свою команду. Может быть, не всегда стоит брать в нее друзей, если не хотите их потерять. Брать лучше хороших специалистов и нацеливать их на результат - да, ты будешь хорошо зарабатывать, но для этого надо потрудиться. Обязательно надо оценить себя - сможете ли вы выдержать конкуренцию за интерес клиента, ценовую конкуренцию...

Если же вы все-таки решили ввязаться в этот сложный процесс, то внимательно отнеситесь к выбору компаньона. В таком деле нужны единомышленники, которые понимают, что сегодня никакой прибыли может не быть, что надо постоянно вкладывать деньги в развитие. В общем, могу сказать, что легко не будет и можно потерять все в одночасье. Но если вы готовы на это, на все сопутствующие риски, то дай Бог вам удачи! Потому что чем больше среднего класса, тем богаче наша страна.

Модель из коллекции весна-лето 2004

автор текста: Инесса Хайдер для портала Осинка.ру

Имя Джорджо Армани ассоциируется с изысканным вкусом и элегантностью высшего света. Самый успешный дизайнер Италии специализируется на утонченных, великолепно скроенных по фигуре и доставляющих максимум удовольствия своим владельцам изделиям как для мужского, так и для женского гардероба. Его произведения отличает высочайшее качество, и они, что особенно важно, никогда не выходят из моды!

Джорджо Армани: "Мода заставляет нас плакать и смеяться"

Часть I. Золушка модного бизнеса.

Джорджо Армани. Одно это имя ассоциируется с изысканным вкусом и элегантностью высшего света. Надеть костюм от Армани означает не только подтвердить собственный статус, но и сделать неофициальное, но весьма весомое заявление о собственных пристрастиях и даже политических предпочтениях. Быть поклонником мастера означает ценить жизнь, комфорт и свою собственную безопасность превыше всего на свете. Самый успешный дизайнер Италии специализируется на утонченных, великолепно скроенных по фигуре и доставляющих максимум удовольствия своим владельцам изделиям как для мужского, так и для женского гардероба. Его произведения отличает высочайшее качество, они, что особенно важно, никогда не выходят из моды. Маэстро похож на прекрасную фею из сказки о Золушке, которая мановением волшебной палочки способна превратить дурнушку в настоящую принцессу.

Впрочем, реальная жизнь знаменитого дизайнера сама напоминает знаменитую сказку, однако на этот раз в роли Золушки выступает сам Джорджо. Родившийся в провинциальном итальянском городке неподалеку от Милана, он добился грандиозного успеха не только благодаря своему уникальному таланту, но и тяжелой повседневной работе, которая принесла ему самые благодарные плоды.

Джорджо Армани и Софи Лорен

В 1973 году он основал собственную компанию, которая впоследствии была дополнена целой серией лейблов, среди которых особое место занимают Emporio Armani, A|X Armani Exchange, Armani Jeans, и Armani USA, предлагающие своим клиентам огромным выбор повседневной одежды и аксессуаров по вполне приемлемым ценам. Сделав ставку не только на своих знаменитых клиентов, но и на обеспеченного представителя среднего класса, Армани позволил огромному количеству поклонников моды приобщиться к роскоши и стилю "от кутюр", почувствовав себя на вершине успеха.

Однако одним из главных открытий итальянского модельера стал Голливуд. Именно сотрудничество в волшебным миром фантазий позволило Джорджо приобрести то имя, которое с придыханием повторяют жители всех континентов, даже не интересующиеся модными тенденциями. Первый успех пришел вместе с выходом на экраны "Американского Жиголо", где молодой Ричард Гир щеголял в элегантном костюме "от Армани". Показательно, что именно мужской костюм для дизайнера стал заветным золотым ключиком в мир большой славы. Ведь маэстро начинал именно как дизайнер мужской одежды, долгое время проработав в компании Nino Cerruti.

Коллекция осень-зима, 2004/2005

Коллекция осень-зима, 2004/2005

В 80-е годы модельер сумел создать свой собственный уникальный стиль, который специалисты не могли отнести ни к классике, ни к модерну. Это был стиль "от Армани", корни которого профессионалы модного бизнеса видели то в стиле "нью лук" Кристиана Диона, то в мини-юбке от Мэри Квант. Чем больше женщин выходило на рынок труда, тем большее их количество жаждало избавиться от стандартного серого костюма офисного работника, выбирая яркий элегантный образ деловой светской дамы, который предлагал итальянский кудесник.

Дизайнер без сомнения использовал материалы из арсенала мужского костюма, создавая изысканные женские наряды, которые с удовольствием приобретали его многочисленные поклонницы. Материал, техника и эксклюзивный дизайн - вот решающие факторы успеха итальянского лейбла, которым руководят Джорджо Армани и его давний друг Серджио Галеотти. Неизменной благосклонностью публики пользуются пиджаки "от Армани", а также линия вечерних платьев, в которых щеголяют на подиуме самые известные звезды шоу-бизнеса. Впрочем, сам модельер отнюдь не желает чувствовать себя скованным собственным стилем, утверждая, что как только его фантазия вырвется за рамки, установленные им же самим, от знаменитого "стиля Армани" мало что останется.

Коллекция весна-лето, 2004

Коллекция весна-лето, 2004

Часть II. Да здравствует Голливуд!

Произнесите два заветных слова "фильмы" и "мода" и первое имя, которое вы вспомните, будет Джорджо Армани. Джулия Робертс, Джоди Фостер, Роберт Де Ниро, Леонардо ди Каприо, Джордж Клуни, Рассел Кроу - список поклонников его таланта можно продолжать бесконечно. Поистине, модельер является неофициальным модным королем американского шоу-бизнеса. В послужном списке маэстро костюмы для десятка голливудских блокбастеров, начиная от "Американского Жиголо" и "Неприкасаемых", заканчивая "Итальянской работой". А в 2004 году на каннском фестивале зрители увидят новый фильм "Как мило" с участием Эшли Джадд, Шерил Кроу, Аланис Морризетт, Роби Уильямса и Кевина Клина, стильные наряды для которого создавались в мастерских итальянского модельера.

Вопрос. Мистер Армани, Ваши наряды стали частью голливудской легенды. Как вы думаете, изменились ли модные вкусы современных молодых звездочек? По-прежнему ли они ориентируются на изысканную элегантность, которую предлагает ваш Дом Моды?

Джорджо Армани. Я занимаюсь этим бизнесом так давно, что, несомненно, имею некоторые преимущества перед другими дизайнерами. Когда я лишь начинал работать с Голливудом, не было такого огромного количества звезд. Сейчас у каждой новой знаменитости собственные представления о моде, о вкусе, о стиле.

Коллекция осень-зима, 2002/2003

Коллекция осень-зима, 2002/2003

Я бы разделил их на несколько категорий. Первая: актеры и актрисы, которые знают чего хотят и понимают что такое настоящий стиль. Именно эти люди являются моими преданными поклонниками. Вторая категория желает одеваться лишь у самых современных дизайнеров. И не важно, есть ли у последних чувство вкуса или нет. Они просто одевают все, что кажется супермодным и суперсовременным. Третья категория - это молодые актрисы, которым нравятся "винтажные" вещи (наряды из старых коллекций). Поскольку винтаж сейчас очень актуален, они надевают все, что кажется достаточно интересным, неважно насколько такое платье им подходит. Они даже готовы страдать в узких, неудобных, стесняющих движения костюмах, лишь бы выглядеть эффектно. Например, платья со шлейфами. Попробуйте в них пройтись, ведь это целая наука. Некоторые из этих девочек даже не знают как сумочку в руках держать!

В общем, несложно догадаться, что лишь первая категория всегда и везде выглядит достаточно эффектно. А она хочет носить мои вещи. Ведь можно выглядеть элегантно в простом черном платье, для этого вовсе не обязательно натягивать на себя что-то экстравагантное. Но есть и четвертая категория: жертвы. Они слушают своих парикмахеров, маникюрш, специалистов по макияжу, которые с умным видом дают им советы что и когда нужно носить. Ну, это уже совсем другая история.

Коллекция весна-лето, 2000

Коллекция весна-лето, 2000

Вопрос. А что вы скажете о стилистах? Есть ли среди голливудских стилистов такие, с кем вам приятно работать?

Джорджо Армани. Иногда я сотрудничаю со стилистами. Но, честно говоря, предпочитаю работать непосредственно с заказчиком. Ведь у каждого стилиста есть собственный круг общения, друзья среди дизайнеров, предпочтения, так что они ориентируются на определенный круг модельеров, это нормально. Но нам предпочтительно все-таки ориентироваться непосредственно на звезду.

Вопрос. Существует очень жесткая конкурентная борьба среди модельеров. Вы подсчитываете сколько звезд появилось на каком-либо мероприятии в ваших нарядах, кто из них получил награды?

Джорджо Армани. Разумеется, я всегда замечаю кто у кого одевается. Ведь именно такие публичные мероприятия обеспечивают дизайнеру самую большую рекламу. Но я всегда держусь на почтительном расстоянии. Кроме того, я все-таки не портной. Заниматься подгонкой каких-либо изделий по фигуре - это не моя обязанность. Я хочу, чтобы люди носили мои изделия. Если кто-то приходит ко мне, я даю то, что у меня есть. Я не могу создать платье с романтическими рюшечками по заказу какой-либо звезды, это не мой стиль.

Коллекция весна-лето, 2001

Коллекция весна-лето, 2001

Вопрос. Связь между модой и шоу-бизнесом становится все очевиднее. Как вы думаете, это долгосрочная тенденция? Может ли она измениться? Мы сможем когда-нибудь не задавать вопрос от какого дизайнера платье на этой актрисе?

Джорджо Армани. Я солидарен с высказыванием: "Мода и кино. Навеки вместе". Потому что и то, и другое помогает нам жить лучше. Хороший фильм заставляет вас плакать и смеяться, мечтать и фантазировать. Тоже самое делает и мода. Они имеют огромное значение для общества. Они никогда не умрут и никогда не изменятся. Кино - это зеркало нашей культуры, мода - зеркало наших мыслей и чувств. Посмотрите, на подиум вновь вышли девушки в мини. А это означает, что женщины расслабились, перестали бояться появиться на улице в коротких юбках. Мода связана с жизнью тысячью невидимых нитей. А кино позволяет нам возродить казалось бы давно утраченные модные тенденции. Посмотрите что сделал "Мулен Руж" - он вернул нам корсеты и кружево.

Вопрос. Однажды вы задумаетесь об отдыхе, отойдете от дел. Можете ли вы сейчас назвать человека, который смог бы встать во главе вашего лейбла?

Джорджо Армани. Да, могу. Но это будет отнюдь не один дизайнер. Это целая группа талантливых молодых людей. Мода в настоящее время это не только дизайн. Это маркетинг, продажи, реклама, промоушен. Как раз сейчас я работаю над созданием слаженной команды специалистов, которая сможет заняться всем этим.

Коллекция весна-лето, 2004

Коллекция весна-лето, 2004

Вопрос. Как изменялся ваш стиль с течением времени?

Джорджо Армани. Когда я только начинал работать в модном бизнесе, то старался уследить за всем, что происходило в обществе. Я пытался отразить в моде феминистское движение, которое набирало силу в странах Запада. Еще до меня тоже самое делала Коко Шанель, однако после нее мало кто обращал внимание на потребности времени. Я дал женщинам практичную одежду, в которой они могли жить и работать, не испытывая особых сложностей. Разумеется, поскольку потребности моих клиенток менялись со временем, мой стиль тоже менялся. Сначала они хотели завоевать свое место в офисе, а для этого требовались костюмы, немного напоминавшие мужской стиль. Затем, когда завоевание рабочего места было закончено, стиль смягчился, стал элегантнее и женственнее.

Вопрос. И, наконец, очень хотелось бы узнать секрет вашей отличной формы. Как удается вам выглядеть так молодо и элегантно?

Джорджо Армани. Я бы расширил ваш вопрос: "Как мне вообще удалось продержаться в этом бизнесе так долго". Я много и быстро хожу. Занимаюсь спортом, поднимаю тяжести, работаю на тренажерах. Не переедаю, не курю, не пью. Пытаюсь спать столько, сколько нужно моему организму. И работаю, работаю, работаю. Вот вам и весь секрет. А еще я очень счастлив. Быть счастливым - это непременное условие нашей жизни.

Коллекция осень-зима, 2004/2005

Коллекция осень-зима, 2004/2005

автор: Осинка

Ее лаконичный и в то же время женственный стиль еще в студенческие годы был по достоинству оценен на международных конкурсах молодых дизайнеров. Сегодня Ольга Бровкина - это преуспевающий московский дизайнер, имеющий собственную дизайн-студию и принимающий участие в московских неделях моды.

Ольга Бровкина: "Я верю, что одежда решает проблемы"

автор: Осинка

"Я верю, что одежда решает проблемы. Проблемы каждого человека в отдельности и общества в целом. Я стремлюсь сделать этот «инструмент» интеллигентным, мягким, лаконичным и эмоциональным одновременно. Чтобы вы лучше услышали меня, я говорю «шепотом»."

Первый успех застал Ольгу Бровкину на третьем курсе Высшей авторской школы аналитического искусства и дизайна, когда она заняла первое место в финале международного конкурса молодых дизайнеров. Потом были показы на Неделе прет-а-порте в Милане (1996), участие в шоу европейских модельеров в Амстердаме (1998), международный конкурс in Vogue, Неделя прет-а-порте в Париже (1999) и специальные призы от Olivier Lapidus, Rochas, Issey Miyake... Теперь Ольга Бровкина - это преуспевающий московский дизайнер, имеющий собственную дизайн-студию и принимающий участие в сезонных столичных показах.

Osinka: Ольга, какие марки и как давно Вы выпускаете?

Ольга Бровкина: Марка "Ольга Бровкина" существует уже 10 лет, а марка "Юбка & Блузка" - 5 лет. "Юбка & Блузка" - это промышленная линия, а "Ольга Бровкина" - это более эксклюзивные вещи, pret-a-porter de lux.

Ольга Бровкина, дизайнер

Osinka: Название "Юбка & Блузка" отражает суть философии этой марки?

Ольга Бровкина: Да, конечно! Юбка и блузка - идеальная пара. В коллекциях представлены только юбки и блузки, не считая аксессуаров (сумок, палантинов и т.д.). Допустим любой стиль - классика, романтика, авангард, но по ассортименту - это только юбки и блузки.

Osinka: Только юбки и блузки - большое ограничение для фантазии дизайнера...

Ольга Бровкина: У меня есть другое поле, другая марка - "Ольга Бровкина", где я могу себя выразить. А в данном случае, мне было интересно поставить себя в эти рамки и в них находить новые решения. Мне, вообще, всегда было интересно заниматься прет-а-порте, а это значит изначально ставить себя в какие-то рамки.

Osinka: Ольга, от чего Вы отталкиваетесь при создании новой коллекции? Впечатления от путешествий, новые ткани, предчувствия модных линий?

Ольга Бровкина: Вдохновение, скорее всего, берется вне одежды - из путешествий, каких-то жизненных ситуаций. Но при работе над конкретной моделью, конечно, уже отталкиваешься от ткани. Сначала мы определяемся с тканью, потом на нее накладываются какие-то конструкции, образы, эмоции... В основном мы работаем с итальянскими тканями и традиционными китайскими. Например, в последней коллекции у нас были кокетки из китайской парчи. Вообще, сочетание современных тканей, современного кроя с восточными мотивами очень хорошо звучит, своевременно.

При подборе ткани сама стратегия коллекции, ее общая линия обычно уже существует. Меняется сезон, меняется цвет, меняются линии... Ткань подбирается исходя из сезонных направлений, имеется в виду ее цвет, рисунок. Но когда видишь уже саму ткань, ее пластику, ее мягкость или ее плотность - то она подсказывает как с ней работать. И какие-то мелкие детали в модели зависят от той конкретной ткани, с которой работаем.

Osinka: Что для Вас привлекательнее - работа с тканью методом наколки или работа с кроем, с лекалами?

Ольга Бровкина: Мне больше нравится крой, работа с формой. Наколка макетным способом, безусловно, очень красивая и кропотливая работа, но она все таки более присуща моделям "от кутюр", т.е. более фантазийным моделям. Когда речь идет о промышленном производстве, то там все опирается на лекала, на крой. Поскольку я люблю работать с формой, то работа с лекалами, с конструктором мне очень интересна.

Osinka: Ольга, Вы сами шьете?

Ольга Бровкина: Уже давно не шью. Началось все с того, что я, конечно, сама шила и придумывала модели. Но для меня шитье было - не как приятный процесс, а как процесс, который предшествует результату. То есть, мне всегда было интересно что-то придумать, а для того, чтобы увидеть результат, приходилось шить. А сейчас это звено мне есть чем заменить - у меня работают опытные мастера в цехе.

Osinka: Ольга, была у Вас какая-то забавная ситация, связанная с пошивом для частных клиенток?

Ольга Бровкина: Когда я сама шила, то, пожалуй, нет, ничего такого не было. А вот, когда я начала отдавать работу на пошив другим швеям, то произошла одна интересная ситуация. Я отдала раскрой одной швее, а вместо нее - сшила другая. Я смотрю на готовое изделие и вижу, что это - не ее рука. Может быть, это будет слишком романтическое сравнение, но как и у руки художника, у каждой швеи - свой почерк. Я совершенно точно помню, как беру это платье в руки и говорю - "Это не ты шила. Ну, не может быть, чтобы это ты шила!" И девушка потом призналась, что в тот раз попросила другую швею ее подменить. Наверное, на массовом потоке это не так заметно, но при пошиве единичных вещей - руки швеи очень чувствуются!

Osinka: В своем творчестве Вы опираетесь на работы других дизайнеров или больше обращаетесь к своему внутреннему миру?

Ольга Бровкина: Нет, нельзя сказать, что я закрываю глаза, полностью игнорирую творчество других дизайнеров и прислушиваюсь только к своему внутреннему миру. Нет, конечно. Любой художник перерабатывает тенденции, пропускает их через себя. Мне кажется, было бы неправильным игнорировать не только чужие работы, но и стиль, время. Тем более, когда речь идет о прет-а-порте... Прет-а-порте - это одежда сегодняшнего дня, которая должна сегодня продаться, а завтра должно быть уже что-то другое.

Osinka: Ольга, как Вы определяете, что нужно шить сегодня, а что будет модно завтра?

Ольга Бровкина: Я называю это чувство - "связь с Космосом". Хотя за этими словами не стоит ничего "такого"... На самом деле, можно просто ходить по улицам, наблюдать за людьми и стараться предугадать - что в этой ситуации, в этой толпе казалось бы сейчас свежо?

Osinka: Ольга, кто из зарубежных дизайнеров импонирует Вам более всего?

Ольга Бровкина: Помню, очень долго я любила Jil Sander, ее вещи просто сводили меня с ума. Сейчас очень уважаю и люблю Issey Miyake и Yohji Yamamoto. За женственность очень люблю Gianfranco Ferre. Но я не могу сказать, что люблю их творчество полностью. Некоторые вещи в коллекциях и Ferre, и Miyake могут мне быть непонятны. То есть непонятно, что хотел сказать художник. Но это наверное естественно, в силу моего личного восприятия что-то я чувствую по-своему.

Osinka: Есть у Вас симпатии среди отечественных дизайнеров?

Ольга Бровкина: Я очень уважаю Игоря Чапурина. Мне кажется, это один из немногих дизайнеров, которым может гордиться наша Россия. Еще я бы выделила Татьяну Парфенову и Викторию Андреянову. Уважаю всех троих за изысканность, стильность, лаконичность. Бывает, знаете, смотришь на вещь и думаешь: "Ну почему это придумала не я?! Вот так просто и замечательно!"

Osinka: Ольга, пройдя путь от студентки, победившей на нескольких конкурсах молодых дизайнеров, до известного дизайнера с успешной маркой, продаваемой в России, Японии и других странах, что бы Вы посоветовали тем, кто только встает на стезю дизайнера и грезит показами на Неделях моды?

Ольга Бровкина: Бросить это занятие! (смеется)

Вся сложность заключается в том, что модельер - это, с одной стороны, художник, который парит в фантазиях и самовыражается, а с другой стороны - это художник, картины которого должны продаваться именно в этот сезон, потому что в следующий сезон они уже устареют. Соединить в одном человеке художника и бизнесмена - это так сложно... Поэтому мое главное пожелание модельерам - "Продаваться, продаваться и продаваться!" И тогда финансовая оценка творчества будет хорошим стимулом для дальнейшей работы!

автор: Осинка

Борис Дмитриев - московский дизайнер, который известен своими женственными, чувственными и романтичными коллекциями. В своем интервью нашему журналу Борис рассказывает о своих первых шагах к Высокой моде, работе над коллекциями, новых модельных стандартах и о важности творчества в нашей жизни.

Борис Дмитриев. Гламур и женственность

Борис Дмитриев - московский дизайнер, который известен своими женственными, чувственными и романтичными коллекциями. Он принимал участие в показах на 10-й Неделе Высокой моды в Москве и является регулярным участником показов на Неделе моды в Гостином Дворе, которая стала преемницей НВМ. Дорогое кружево, нежный шелк и мех в его руках превращаются в изысканные модели для уверенной в себе леди. Излюбленные модельером приемы кроя и детали - драпировки, воланы, роскошные палантины и цветочные набивки для тканей, одним словом, все то, что создает романтичный и женственный образ!

Osinka: Борис, как давно существует Ваш Дом моды и с чего Вы начали свой путь к Высокой моде?

Борис Дмитриев: Наверное, Дом моды - это слишком громко сказано. Скорее, мы - представители небольшого ателье. В моде я работаю давно, уже лет 10, а вот с коллекциями мы стали выступать только несколько сезонов назад. Очень долго мы работали на частного клиента и не выходили на публику. А начинали, пожалуй, как и все - на квартире. Там же жили и там же шили. Вначале у нас были надомные портные, я сам все откраивал, уже потом взяли в штат конструктора. Потом, помню, у нас была небольшая однокомнатная студия, и мы умудрились там разместить и закройный стол, и 4-5 швейных машин... Примерно таким был наш первый старт.

Борис Дмитриев, дизайнер

Osinka: Как от работы с частным заказчиком Вы перешли к созданию коллекций?

Борис Дмитриев: К этому времени был наработан определенный опыт и хотелось это как-то выплеснуть. В какой-то момент я неожиданно купил тканей, практически целый мешок, и из этого получилась первая коллекция. Она была показана на Fusion Week, которую делал Виктор Соловьев.

Osinka: Был ли заметен какой-то результат от показа этой коллекции?

Борис Дмитриев: На мой взгляд, коллекция была очень удачной. Но мы не получили какого-то определенного результата. Да, конечно, был отзыв у публики - аплодисменты, восхищение... но так, чтобы на показ отреагировала пресса и т.д. - такого не было. Мне, вообще, кажется, что у нас очень сложно принимают что-то новое... Знаете, я тогда понял, что не стоит ждать сиюминутного результата. И сейчас, оборачиваясь назад, я понимаю, что движение все-таки существует. Но его не ощущаешь в каждый момент времени, с одной коллекции результат не приходит. Он нарабатывается годами. Плюс к тому же, мы, наверное, - люди некоммерческого склада...

Неделя Высокой моды в Москве, 2003 год

Неделя Высокой моды в Москве, 2003 год

Osinka: Борис, в прошлом сезоне (прим. Неделя моды в Москве, осень-зима 2004/2005) Вы выступили дизайнером джинсовой коллекции для марки VanguarD. Чем был для Вас интересен этот опыт?

Борис Дмитриев: Интересен, в первую очередь, тем, что мы работали не для своей марки, а для другого бренда, для крупного производства. Мы создали объемную джинсовую коллекцию, рассчитанную на то, что потом ее можно будет произвести в промышленных масштабах. Было очень интересно работать с новым материалом, поскольку до этого мы в основном делали коллекции из легких тканей - шифона, шелка, гипюра. Мы подошли к джинсу, может быть, не очень стандратно, хотя с другой стороны - наоборот, классически. Мы отказались от вычурного декора, вышивок, камней, а использовали старый прием, когда джинс режется, варится, как это делали в 80-е годы. В то же время, мы старались сохранить свой авторский почерк, сделав коллекцию женственной, гламурной. При создании коллекции мы учли, что для русской зимы, для нашего климата, нужны фундаментальные вещи, поэтому в коллекции много вещей с мехами, на теплых подстежках.

Нам хотелось сделать самые обычные вещи, которые мы носим в повседневной жизни - дубленки, куртки-бомберы, пальто и т.д., но сделать их из джинса. И все эти вещи сразу начинают по-другому звучать! Их хочется носить! Кроме того, я считаю, что джинс - всегда моден.

Неделя моды в Москве, осень-зима 2004/2005. Борис Дмитриев для марки VanguarD.

Неделя моды в Москве, осень-зима 2004/2005. Борис Дмитриев для марки VanguarD.

Osinka: Кстати о моде. Борис, как Вы относитесь к ежесезонной смене моды и, соответственно, гардероба?

Борис Дмитриев: Да, мне кажется, в последнее время нужно постоянно держать руку на пульсе, потому что каждые полгода изготавливается большое количество продукции. И на следующие полгода то, что выходит нового, отменяет все предыдущее. Очень высока конкуренция среди марок, и рекламные кампании навязывают принцип, что нужно меняться, меняться, постоянно что-то покупать новое... Это раньше мы говорили, что можно ходить в одной юбочке и в одном свитерочке, главное чтобы аккуратно смотрелось, а теперь, конечно, все иначе. К тому же, многие люди сегодня могут это себе позволить!

Osinka: Вы не находите, что многие женщины не успевают с такой скоростью переходить на новомодные вещи? И по этой причине мода становится "растянутой" на несколько сезонов...

Борис Дмитриев: Конечно, Вы правы. Большие перемены в моде происходят не так часто, в большей степени создается иллюзия, что мода постоянно трансформируется. Общее направление живет в моде заметно дольше одного сезона. Правда, мне кажется, что любой женщине не сложно пробежаться по магазинам... (смеется) Ну хотя бы раз в полгода...

Борис Дмитриев в экспериментальном цехе

Osinka: Большинство модных идей адресованы стройным, модельным фигурам. Как на Ваш взгляд "вписаться" в моду женщинам с "природным" телосложением, так сказать, женщинам с формами?

Борис Дмитриев: Конечно, самые передовые модные тенденции рассчитаны на стройных. Ведь мода на хорошую фигуру существовала всегда. И это единственная мода, которая не меняется. Если хочется быть остромодной, то, конечно, нужно ставить фигуру в модные рамки. С другой стороны, по-моему, сейчас масса одежды больших размеров. Что касается нас, то мне кажется, нашу джинсовую коллекцию для VanguarD можно тиражировать как угодно.

Osinka: Все чаще для демонстрации коллекции дизайнеры выбирают все более юных и изящных девочек. Ваш взгляд на модельные стандарты нового времени?

Борис Дмитриев: Да, когда-то раньше была мода на другие формы, но сейчас все-таки доминирует стройный идеал. Причем, на Западе последние тенденции - это очень худые фигуры. Настолько худые, что в жизни их невозможно воспринимать - до патологии. Но, как ни странно, законы сцены несколько иные. С подиума, со сцены такие модели смотрятся очень рафинированно, по-своему изысканно.

Неделя моды в Москве, весна-лето 2005

Неделя моды в Москве, весна-лето 2005

Борис Дмитриев: В целом, сейчас изменился стереотип, очень помолодела мода. Одежду демонстрируют на девушках, которые, как правило, очень юные - всего 14-15 лет. Наверное, в этом есть какой-то смысл, поскольку это - совершенно другое лицо, какая-то свежесть, хрупкость... Но это не значит, что нужно переживать тем, кому уже не 14. Я говорю только о законах сцены и камеры.

Osinka: Борис, как и по каким критериям Вы отбираете себе моделей для показа на Неделе моды?

Борис Дмитриев: Мы работаем в основном с модельным агенством, хотя некоторых моделей присмотрели на показах у других дизайнеров. Знаете, очень часто не совпадает внешний образ девушки из жизни с тем, что она может показать на сцене, и тем, что можно из нее сделать. Поэтому на кастинге мы смотрим одновременно ее портфолио и ее работу в натуре. Кстати, в последнее время замечаю, что не очень выразительные девушки в жизни оказываются очень интересными в работе. Поэтому обязательно нужно отсмотреть ее портфолио. Важным фактором также является количество ее работ, насколько она занята в моде - количество ее контрактов говорит о ее профессионализме. А в остальном, отбор - это дело вкуса!

Модель с показа коллекции для марки VanguarD

Osinka: С чего начинается работа над коллекцией?

Борис Дмитриев: Вообще, отправную точку задает текстиль, то есть вначале мы покупаем ткани. Предварительно нужно понять какие будут в моде цвета. Это понимание часто происходит интуитивно. Под основные несколько тканей подбираем дополняющие. С учетом купленных тканей делаются эскизы будущей коллекции. Я очень много рисую, причем рисую всегда больше, чем могу на сегодняший момент сделать. Можно сказать, что в моду я пришел через рисунок и даже, пожалуй, в большей степени ассоциирую себя с художником, нежели со стилистом. Затем идею с рисунка стараемся перенести на готовое изделие, делаем пробные вещи и смотрим, какие идеи нужно развивать. Существует такая формула - чем больше похоже на эскиз готовое изделие, тем больше оно удалось.

Osinka: Продолжаете ли Вы работать с индивидуальными заказами или полностью перешли на работу по коллекциям?

Борис Дмитриев: Нет, есть, конечно, люди, с которыми мы работаем индивидуально, но это, так скажем, сложный вид работы. Я понимаю, почему мода от этого отходит. Сейчас, когда мода прошла путь коммерциализации, стало важно брать количеством, ставить все на поток. А индивидуальная работа отнимает очень много времени, плюс всегда существует такой психологический момент, что с каждым человеком нужно пообщаться, понять его...

Борис Дмитриев. Как всегда, море цветов после показа новой коллекции!

Osinka: Борис, не хотелось ли Вам бросить это сложное дизайнерское занятие?

Борис Дмитриев: Знаете, я иногда оглядываюсь вокруг - сейчас масса профессий, более востребованных у нас в стране, со стабильным заработком, которые можно сочетать с отдыхом и кучей интересов... А с другой стороны, мне никогда не хотелось бросить свою работу. Со временем осознаешь, что все-таки заниматься тем, что ты любишь, немногим людям в жизни удается; а если это удается, то надо это ценить.

Osinka: Борис, в заключение нашей беседы, что бы Вы пожелали нашим читательницам на их творческом пути?

Борис Дмитриев: Вся жизнь - это лотерея. Никто не рождается дизайнером. Но бывает в жизни такое распутье в какой-то определенный момент, когда очень важно правильно понять чем ты будешь "гореть". На самом деле, создать что-то креативное в своей жизни - это очень приятно. Независимо от результата. Вообще, на мой взгляд, очень приветствуется, если человек в жизни что-то создал. Без вознаграждения, без ожидания какого-то успеха. Поэтому, я считаю, обязательно нужно реализовывать себя творчески!

Еще, мне кажется, нужно пропускать через себя много разного материала, раздвигать границы своего восприятия. Если кто-то занялся шитьем, моделированием, дизайном одежды, то нужно ориентироваться на самое хорошее, самое успешное и при этом не забывать, что мода - она сиюминутная, поэтому надо уловить тенденции сегодняшнего, а еще лучше - завтрашнего дня. Будьте смелее, прислушивайтесь к себе!

Неделя моды в Москве, осень-зима 2003/2004

Неделя моды в Москве, осень-зима 2003/2004

автор: Осинка

Коллекции Fresh Art - это не есть мода в чистом виде, это, скорее, искусство и яркое шоу, которое собирает огромное количество публики. Неотъемлемая часть их показов - физически осязаемая сексуальность, которой буквально пропитан воздух во время дефиле. Погрузитесь в эту невероятную атмосферу вместе с живым репортажем с показа последней коллекции Fresh Art!

Fresh Art. Роскошь, эротика и сломанные ребра

В последний день проведения Russian Fashion Week (RFW) на Васильевском спуске, 27 октября 2005 года, состоялся показ весенне-летней коллекции Fresh Art. И всем, знакомым с этим именем по прошлым сезонам, уже заранее было ясно - на показе будет ажиотаж, сравнимый разве что с давкой за колбасой в предновогодние дни во времена Перестройки. Дизайнерские имена и марки, чьи показы мод могут похвастаться такой же популярностью, можно пересчитать на пальцах одной руки.

Fresh Art - это дизайнерское трио обеспеченных молодых людей, которые занимаются творчеством в самом широком понимании этого слова. Алик, Аслан и Давид (именно так они обычно представляются) делают поседневную и театральную одежду, креативную обувь, создают интерьеры, ставят шоу, проводят фотосессии для многих российских звезд шоу-бизнеса.

Коллекции Fresh Art - это не есть мода в чистом виде, это скорее - искусство и яркое шоу. Фэшн-театр Fresh Art всегда собирает на свои представления не только колоссальное количество людей, но и немалое число VIP-персон. Пожалуй, даже можно сказать, что на этот показ собирается их (VIP-персон) максимальное количество относительно любого другого показа мод.

Впервые на широкой публике со своим показом моделей одежды Fresh Art появились весной 2004 года на RFW и сразу же стали культовым брендом. Уже со следующего сезона попасть на показ Fresh Art стало заветной мечтой для всех, кто хоть раз слышал об этих ребятах. Первое дефиле Fresh Art началось с выхода на подиум мускулистого атлета с эпатажной меховой муфтой в руках, которая, не считая этнических украшений на шее, была его единственным предметом одежды. Ни один из следующих показов Алика, Аслана и Давида не обходился более без мужской фигуры в столь же неожиданном образе.

Другой неотъемлемой частью показов стала физически осязаемая сексуальность, которой буквально пропитан воздух во время дефиле от Fresh Art.

Предпоследняя коллекция дизайнеров была показана на RFW весной 2005 года. Ее отличительной чертой стал выход на подиум Лолиты Милявской, Филиппа Киркова, Николая Баскова, Сергея Зверева и невесты на 9-м месяце беременности в сексуальном обтягивающем комбинезоне из белой кружевной сетки.

После трех модных сезонов постоянного эпатажа и нарастающей сексуальной ауры вокруг подиума, у Fresh Art сложился устойчивый имидж людей, сексуально раскрепощенных и полностью независимых от модных процессов в швейной индустрии. Они смело создают свой мир, свою эстетику и свой стиль!

Ниже мы предлагаем вам очень эмоциональный рассказ от одной из посетительниц последнего показа Fresh Art, сезона весна-лето 2006. Написанный яркими красками и выразительными образами, он позволит погрузиться в ту неповторимую атмосферу, которую создают эти дизайнеры на подиуме. На самом деле, еще ни кому не удалось так зарядить весь зал накалом страстей, как это мастерски делают Fresh Art! Итак, передаем слово московскому стилисту Дарье Головлевой - счастливой обладательнице заветного пригласительного билета на показ Fresh Art. Фрагмент пригласительного билета на фэшн-шоу "Cult of personality" прилагается.

"Чудовищная давка у входа... Security объявляет, что вначале пройдут те, кто со спец-пригласительными от Fresh Art, потом - остальные. Но законы толпы уже вступили в силу... Ну и никто не сомневался в принципе... последний показ Недели моды... обещана зрелищность... все хотят попасть... начинается давка. Малохольных девушек с пригласительными вытаскивают за руки из толпы... они теряют сумки... и испуганно озираются по сторонам, как-будто их из грязной лужи вытащили. Всё это чем-то напоминает рок-концерт. Толпа напирает, девушки визжат. Security не выдерживают напора, и толпа проламывается сквозь их живую стену. Кто-то падает на лестнице, что-то разбивается и падает на пол... Дышать не чем, рёбра зажаты в тиски (такое я видела только в "Титанике" на День Святого Валентина, в школьные годы).

Мне начинает казаться, что мое ажурное вязанное платье вот-вот приобретёт винтажный стайл... Дырки в вязке точно увеличатся в размере... Но проверить, зацепилась ли сумка сзади толкающего за платье невозможно, иначе моя рука там и останется... навсегда. Под ногами меховой капюшон чьей-то аляски. Ужасно... Я уже на руках у охранника... Стало быть, первая... И надо как-то сосредоточиться на начинающихся ступеньках... Кто-то на ухо кричит "Какой стресс, какой стресс!" и умоляет напирающего сзади успокоиться... Наконец команда "ещё 20-30 человек" - и мы влетаем... Какая-то девушка плачет и возмущается - "ну я понимаю, много народа... но какого народа, да кто их вообще сюда пускает?!..." (видимо, намёк на некоторых присутствующих, ну совсем не относящихся к миру моды, мягко говоря... даже кончиком уха...) Я думаю, а стоит ли это вообще того, чтобы так себя насиловать в этой толкучке?

Пройдёт минут 15 и я пойму, что стоит. А пока я разглядываю публику в первых рядах. По ходу дела весь "бомонд" - Крутой, Зверев, Малиновская, Тимати, Ангина, Руденский, Иракли, Салтыкова, редактор Men's health (один из мною любимых мужчин), ещё какие-то певички, имён и не вспомнить... Только В.В. не хватает и Кобзона, конечно... На подиуме за DJ пультом симпатичный кудрявый парень в бархатном костюме... Супер.

Шоу начинается с выхода двух огромных парней... Загорелая кожа, гора мышц и круглые ягодицы, чуть прикрытые чёрными шортами, сидящими низко-низко по бёдрам. А за спиной - огромные чёрно-белые крылья из перьев... И ты уже всё забываешь про толпу, про жару... Один за другим на подиум выходят парни безумной красоты (девушек-моделей не было). Все, как один, напоминают Galliano. Волосы почти до поясницы... жгуче-чёрные или светло-русые... Пухлые губы, тонкие черты лица, узкие бёдра, а во взгляде, простите, такое бл**ство (слово не из моего обихода, но уж очень точно оно сюда вписывается). Они, скорее, даже не стриптизёров напоминают, а танцоров фламенко... Безумство... Девушки умирают от восторга... Маша Малиновская бьётся о край подиума и посылает воздушные поцелуи... Это не просто дефиле, это - театр!

Такие взгляды и жесты, от которых у женщин вспыхивают глаза, а мужчины начинают ёрзать на стульях, подумывая о покупке фитнес-карты. Это эротика безумной красоты. Яркие контрасты в ткани, атласные ленты на спинках жилеток, напоминающих женские корсеты, узкие до невозможности брюки и пиджаки, украшения и... сигара, которую мачо вольяжно достаёт изо рта и отдаёт прямо в рот Звереву. Тот принимает и раскуривает, на обратном пути мачо её забирает и отдаёт девушке напротив. Это - Cult of Personality! И здесь не нужно что либо добавлять... Это - восторг...

И эти мужчины в кружевных рубашках и бархате, узких джинсах в стиле DG с имитацией рисунка женских чулок на джинсе, порхающие совсем не мужской походкой, начинают вдруг выносить маленьких детей, голых как ангелы, завёрнутых в ярко- розовые, зелёные, желтые перья...

Потрясающе! Ребёнок на руках у такого парня - реальный шок! Самое чистое и невинное создание на руках у дьявола... и тот его целует... этими сумасшедшими губами, на которых прямо горит "SEX"...

Конец показа. Невеста - почти в пуантах, в корсете, усыпанном маленькими сверкающими камушками и золотом, в короткой юбке из перьев. И женихи в костюмах и красных атласных лентах на груди с надписью "100% shit".

Финальный пробег по подиуму, бесконечные поцелуи друг с другом, с невестой, опять друг с другом, сразу втроём, вдвоём... Супер! Границы смыты, в воздухе носится эротика... почти порно-флюиды... потрясающе!!! Вот это реально цепляет и ради этого стоило сжимать свои рёбра в той гадкой очереди."

автор интервью: Анна Матвеева для портала Осинка.ру

Питерский дизайнер Алена Ахмадуллина, завоевавшая в студенческие годы множество высоких наград, сейчас является одним из самых интересных и хорошо продаваемых отечественных художников. Ее коллекции показываются на Неделях моды Парижа и Москвы и продаются в бутиках по всему миру. Сегодня на страницах "Осинки" Алена рассказывает о себе и секретах успеха в фэшн-индустрии.

Алена Ахмадуллина. Синтез современности в русских традициях

26-летняя Алена Ахмадуллина - самая успешная из молодых российских модельеров и самая молодая из успешных. Еще студенткой она делала авангардные платья, получавшие призы на всевозможных конкурсах. Сегодня ее одежда стала и спокойнее, и престижнее. На примере Алены Ахмадуллиной можно исследовать феномен российской моды: в ее вещах ощущается раскрепощенность и внутренняя свобода, а тяжкого наследия "советской школы моды" не ощущается вовсе.

Ахмадуллина - умный и дальновидный дизайнер. Мода для нее - сродни диете, в которой Алена не позволяет себе ничего лишнего. Она любит лаконичные силуэты, простые формы, и четкие образы. В качестве "спецэффектов" Ахмадуллина использует фактурные ткани и броские аксессуары. Ее одежда не мнется, не надоедает, не выходит из моды. Алена не идет на поводу у тенденций, скорее, она, как реставратор-перфекционист создает идеальную одежду по крупицам цвета, тени и ткани для интеллектуальной элиты крупных мегаполисов мира. Вещи бренда "alenaakhmadullina" продаются в модных бутиках по всему миру.

Ахмадуллина создает коллекции pret-a-porter с 2001 года. Стажировалась в международном дизайн-центре Saga, участвовала в выставках в Италии и Швейцарии. Название ее собственной марки состоит из имени и фамилии, которые пишутся слитно, - скромно, маленькими латинскими буквами: alenaakhmaduillna. Дизайнер-стратег Ахмадуллина не видит в этом "англоязычном" написании ничего предосудительного: "С момента создания брэнда предполагалась его презентация на мировом рынке, поэтому от русского написания мы отказались сразу". Быть конкурентно способной для нее не столько вопрос времени, сколько дело чести.

Алена - своего рода хамелеон от моды. В платьях от alenaakhmadullina чувствуешь себя первоклассницей; у нее, как у Шэрон Стоун, все зависит от настроения, места, времени и, конечно, "предлагаемых обстоятельств". Среди постоянных клиентов Ахмадуллиной - миланский бутик Dantone-DAAD, Espase Mirage в Монако, итальянский Karma, Galerie Amarna в Голландии, Gaia в Лос-Анджелесе, а также французские, канадские, гонг-конгские и корейские бутики. Сегодня Алена рассказывает на страницах "Осинки" о том, как рождается успех в фэшн-индустрии.

Osinka: Алена, как началась Ваша дизайнерская карьера?

Алена Ахмадуллина: Путь к любому дизайну проходит через осознание себя как художника. Я училась в детской художественной школе в своем родном городе Сосновый Бор, и после ее окончания решила сделать творчество своей профессией.

Объехав разные ВУЗы Петербурга, я почему-то была поражена видом здания Университета технологии и дизайна, и сказала маме, что хочу поступать именно в это здание. Я благополучно поступила туда на отделение дизайна одежды, хотя особенно тяги к одежде тогда не чувствовала, наоборот, хотела заниматься живописью или графикой, а меня притянуло к себе это здание. Уже со второго курса я начала делать студенческие коллекции, участвовать в конкурсах…

Модель из коллекции сезона весна-лето 2004

Osinka: Ваши студенческие коллекции были очень авангардными: платья-драконы, вещи, созданные не для носки, а для показа на сцене. Но сейчас Вы делаете утилитарные вещи, Вы одеваете людей. Как произошел такой сдвиг?

Алена Ахмадуллина: Это логично. Для студента очень трудно делать одежду прет-а-порте, потому что для этого требуется команда профессионалов: технологи, конструкторы, и еще требуются дорогие ткани, потому что нет смысла делать носибельную одежду из дешевых тканей, а у студентов просто нет возможности их себе купить. Да и на конкурсах ценятся прежде всего вещи очень яркие, как раз такие я и делала. Я использовала авангардные материалы: пенополиуретан, какие-то пленки, крашеный синтепон, дешевый трикотаж, и из этого пыталась создать образы, которые тогда были мне близки. Образы биоморфные: очень меня интересовали жучки, паучки, червячки… получался такой одежный театр. А после окончания университета от меня ждали уже не авангардных коллекций, да и мне это было уже не нужно: побеждать в конкурсах было уже неинтересно, нужно было делать готовую одежду и продавать ее. Через полгода после диплома я сделала первую коллекцию прет-а-порте, она была показана в Москве на Неделе моды "Fusion Week". Я изо всех сил старалась делать очень простые вещи. И первую же коллекцию закупил известный бутик "Подиум", появились первые клиенты…. Так началась наша деятельность.

Модель из коллекции сезона весна-лето 2004

Osinka: По-Вашему, что значит делать современную одежду? Такую одежду, которую люди захотят покупать и носить?

Алена Ахмадуллина: Для меня важно представлять одежду очень современную, одежду, которая будет интересна в этом сезоне, потому что она отражает то, что происходит в мире. Ведь каждый человек подвержен влиянию самой разной информации: газет, журналов, телевидения, рекламы… и, впитывая в себя все это, он, приходя в магазин, выбирает ту или иную вещь именно под воздействием всей этой информации. Для модельера тоже очень важно чувствовать время - это все происходит на интуитивном уровне, я даже не могу объяснить… Самый яркий пример - 11 сентября, которое очень сильно отразилось на моде. Некоторые модельеры ударились в 70-е годы и начали делать одежду добрую, милую, в цветах, успокоительную одежду. Другие, наоборот, стали больше исследовать какие-то восточные дела и размышлять на эту тему. Третьи протестовали: в Лондоне несколько модных показов были просто отменены. Позже, года три назад - я, к сожалению, не помню, с каким политическим событием это было связано - Dolce & Gabbana начинали свои показы надписью "Peace" и известным пацифистским флагом всех цветов радуги.

Модель из коллекции сезона осень-зима 2003/2004

Osinka: То есть модельер должен в одежде отражать то, что показывают в новостях по телевизору? А если у него в этот момент на уме другое?

Алена Ахмадуллина: Все дизайнеры говорят о разном. У каждого дизайнера есть свой стиль, и он не может изменить себе. Yamomoto никогда не сделает туфли на высокой шпильке и корсеты, а Roberto Cavalli никогда не оденет своих девушек в мешковатые одежды и обувь на плоской подошве. Поэтому, в зависимости от времени, то одни, то другие выходят на пик популярности, в зависимости от того, чей стиль на сегодняшний момент отражает то, что происходит вокруг. Например, несколько лет назад так было с маркой Prada: как скажет Prada, так будет везде. Все образы рекламы были именно такими, какие диктовала Prada. Потом, допустим, ее время проходит и наступает время других дизайнеров, которые делают более сложную, более интеллектуальную одежду с философией.

Дизайнеру трудно отвечать запросам рынка, потому что он еще хочет не изменять себе, сохранить свой стиль, и потому популярность его тоже периодична. Но некоторые бренды, например Max Mara, не могут себе этого позволить, поэтому они каждый сезон приглашают к себе наиболее популярных дизайнеров, и каждый сезон стараются представить на рынке именно то, что сейчас является наиболее острым.

Модель из коллекции сезона осень-зима 2003/2004

Osinka: А Ваше творчество отражает только то, что происходит в мире? Влияют ли на него Ваши личные настроения, эмоции, события Вашей жизни? Вообще, как рождается новая модная коллекция?

Алена Ахмадуллина: Очень трудно говорить об этом, ведь придумывание новых моделей происходит интуитивно. В коллекции всегда существует какой-то костяк, правила, которые я уже выработала и которые не меняются из сезона в сезон. Например, я делаю именно такое-то количество курток, использую ровно столько-то меха, использую не более пяти цветов и не менее трех фактур. Но все, что происходит в моей жизни, что происходит с моими друзьями, то, какие я смотрю фильмы и какую слушаю музыку, какие книги читаю - все это, конечно, очень сильно влияет на мое восприятие мира и на то, как я это выражаю в одежде. Но я не могу это проследить точно.

Вот вам пример. Я никогда не ходила на лекции известного историка моды Александра Васильева. А потом как-то раз меня затащили, пять дней я сидела на его лекциях от звонка до звонка, и настолько была поражена его лекциями и фотографиями, которые он показывал - одежды второй половины XVIII века - что действительно я стала делать историческую тему, именно поэтому. Это не значит, что я воспроизвела одежду того периода, просто раньше у меня никогда не было интереса к одежде прошлого.

Модель из коллекции сезона весна-лето 2005

Я вдруг поняла Вивьен Вествуд, почему она так упорно всю жизнь этим занимается и так это любит. Когда я тоже влюбилась в это, я поняла, что из этого можно сделать очень простую современную одежду, использовав лишь некоторые детали.

Например, в одном из последних сезонов основными деталями моей коллекции были всего лишь многочисленные очень крупные пуговицы, высокие стоячие воротники и фрачные хвосты. На этих трех старинных деталях была сыграна вся коллекция. Плюс удивительное ощущение, когда на фотографиях ты видишь старую одежду, на которой остались следы времени: она пошла пятнами, швы искривились… это все мы пытались воспроизвести в коллекции, мы действительно сильно скривляли швы, деформировали одежду, чтобы она сидела так же странно, как одежда того времени, старили кожу, кромсали безжалостно мех, чтобы получить этот эффект. А все творчество сложилось из нескольких деталей.

Osinka: А Вы сами носите вещи своего производства? У кого Вы одеваетесь?

Алена Ахмадуллина: Когда я надеваю не свою одежду, это большая редкость. Своей одежды у меня очень много, безумное количество. Каждый сезон в моем гардеробе появляются мои новые вещи. Но это совсем не то, что это значит для других женщин. Для кого-то приобрести новую вещь - огромное удовольствие, а для меня - просто работа.

Модель из коллекции сезона весна-лето 2005

Из своей новой коллекции я выбираю для себя вещи, которые мне нравятся, которые получились лучше всего и которые мне близки. Они попадают в мой гардероб на один сезон, потом самые-самые любимые вещи, которые больше всех понравились, остаются со мной, остальные перекочевывают дальше в гардероб моей сестры, или я их просто раздариваю.

Я покупаю вещи и других дизайнеров, своих любимых, таких как Dries van Noten, Martin Mangiela и Comme Des Garcons. Рэй Кавакубо - у меня целая коллекция ее сумок, наверное потому что сумки мы еще не производим. Вещи, которые мы не производим, я покупаю в магазинах - нижнее белье, например, обувь... Нет, обувь мы делаем.

Osinka: Расскажите о Вашей семье. У Вас остается время на общение с ними? И важно ли оно для Вас?

Алена Ахмадуллина: Конечно. Обязательно. Из этого и состоит вся моя жизнь. Они меня и вдохновляют на многие подвиги. Семья у меня очень большая. Кроме младшей сестры, ей 23, у меня еще есть младший брат, которому три года, и сестренка, которой шесть лет. Такая разница в возрасте произошла оттого, что мои родители развелись, сейчас у них две отдельных молодых семьи, и в этих семьях родились чудесные дети, мои братик и сестренка. Мы видимся очень часто, несколько раз в месяц. Я очень люблю ездить к родителям в Сосновый Бор, это для меня огромный отдых и расслабление. Еще в свободное время я люблю читать, ужинать с друзьями за долгими беседами…

Алена Ахмадуллина и Аркадий Волк (муж и бренд-менеджер)

Osinka: О Вас говорят, что Вы никогда не тусуетесь, не ведете светскую жизнь. Почему?

Алена Ахмадуллина: Очень не люблю. Не знаю даже, с какой точки зрения это объяснить - не люблю и все. Стараюсь этого избегать, как могу. Не люблю, когда много людей, не люблю фуршеты, тарталетки, шампанское в бокалах, не люблю фальшиво всем улыбаться, приветствовать, обниматься и всех целовать.

Osinka: Многие не любят, но считают, что это необходимо…

Алена Ахмадуллина: Да, это работа. Там действительно очень много всего происходит, и по бизнесу, и по пиару. Вспоминаю выражение одного своего московского друга, он один из самых известных тусовщиков, организатор самых гламурных вечеринок, так вот он говорит: "Пойду рожей поторгую!" Вот так это называется. А я не выстраиваю популярность. Мне кажется, по-настоящему пиариться может только тот, кто действительно это любит. Вот Аркадий Волк, мой муж и бренд-менеджер, обожает общаться с людьми. Он обожает людей, вся его жизнь - в общении, поэтому у него это складывается очень гармонично. Тут мы друг друга дополняем. Я его тяну домой, а он тянет меня на тусовки.

Модель из коллекции сезона осень-зима 2005/2006

Osinka: На Ваш взгляд профессионального модельера, каков стиль Петербурга? В чем отличие одежды петербуржцев от москвичей, парижан, миланцев?

Алена Ахмадуллина: Сам Петербург очень странный город, и внешний облик жителей отражает это. На улице, например, можно встретить девушку в майке, и рядом с нею женщину в пальто с меховым воротником. Вы не встретите этого больше нигде. Иногда кажется, что для этих людей не существует ни времени года, ни времени суток. Люди в Петербурге одеваются очень сдержанно и спокойно, предпочитая мои любимые серо-коричнево-черные цвета.

У нас нет разделения на день и вечер, как в Милане, например: там в первой половине дня все одеты в строгие костюмы, а после пяти часов все уже выходят в коктейльных платьях, и появляется ощущение расслабления, какого-то праздника по случаю окончания рабочего дня. Здесь этого нет, все напряжены с утра до вечера, до ночи, и одеты очень строго.

Питерцы одеваются с большим вкусом. Больше всех радует глаз взрослое поколение. Молодежь подвержена влиянию того, что предлагают магазины, как и во всем мире - человек не задумывается, что ему надеть, он просто выбирает магазин и тем самым выбирает стиль, а там за него уже все придумывают. Он просто не может быть плохо одет, он всегда в каком-то определенном стиле.

Модель из коллекции сезона осень-зима 2005/2006

В Петербурге же более взрослое поколение само формирует свой стиль, причем очень сложными путями, смешивая старые вещи, из какого-то бабушкиного сундука, и вещи из секонд-хэнда, и что-то современное… Мне наиболее интересны именно такие люди, потому что они действительно выглядят странно, стильно и привлекательно. Мне кажется, их манера одеваться похожа на то, как думает об одежде сама Рэй Кавакубо. А наши тинейджеры ничем не отличаются от тинейджеров всего мира.

Модель из коллекции сезона весна-лето 2006

В заключение этого материала мы знакомим вас, уважаемые читатели, с последними новостями Дома моды alenaakhmadullina - фантастическим успехом коллекции сезона весна-лето 2006 в Париже и анонсом новой коллекции сезона осень-зима 2006/2007.

Парижский фурор

2-го октября 2005 года, на Пaрижской Недели Моды, в одном из залов Carrousel du Louvre, была представлена 10-я коллекция pret-a-porter "alenaakhmadullina" весна-лето 2006. Коллекция, открывшая Парижскую и Московкую Недели моды, являет собой излюбленные образы русских сказок. Навеянные традиции народных гуляний и праздников дизайнер воплотила в стиле a la russe во всей его красоте. Дефиле проходило на фоне графичных орнаментальных деревьев и русских напевов, сведенных с современной электроникой - театральное дефиле сказок.

Возвышающиеся эрокезы над головами манекенщиц из косс и животные образы, предложенные в виде масок лошади, овцы, козы и петуха, стали объединяющим звеном образов коллекции. Крылья сов облачают манекенщиц в толстовки с капюшоном и свободные корсары. "Рассыпанный бабкой" горох эффектно украшает шелковые юбки, пиджаки и брюки, а также нарочито висит на хлопковых юбках. Плечи барышень туго обрамлены "оренбуржским" платком. Вязанные и деревянные бусы - ветерок из сказочного прошлого. Последним штрихом "бабушкиных сказак" являются кожаные сумки с "дубовыми" ручками и обувь на массивном каблуке, возвращающие нас во времена лубяных избушек.

Представление не обошлось без любимых цветов Алены - коричневого и черного. Их приятно дополняют в коллекции шоколадно-молочно-розовые оттенки с вкраплением красных роз. Ткани, использовавшиеся в коллекции, так же просты, как сарафан деревенской девицы - лен, хлопок, шелк. Но образы, созданные Аленой Ахмадуллиной, позволяют выглядеть очень современно и даже гламурно.

По словам бренд-менеджера марки alenaakhmadullina, Аркадия Волка, показ имел сильный резонанс в прессе. На самом показе и на after-party в европейском представительстве Pernod Ricard, было много байеров, камер, журналистов и просто заинтересованных людей. Именно это сочетание во многом является истинным подтверждением успешности марки!

По секрету всему свету

В 2005 году Модный Дом Alena Akhmadullina запустил меховую линию и наладил меховое производство, на котором заняты лучшие скорняки и меховщики Санкт-Петербурга. Меха для своих коллекций Алена несколько раз в год выбирает на меховом аукционе в Копенгагене. Норка высшего качества - самый предпочтительный материал для дизайнера, соответствующий категориям Platinum и Burgundy. Выделка норки производится на немецкой фабрике MPV. В настоящее время меховая линия представлена в петербургском бутике "Бабочка", в киевском бутике "Империя меха", а также в московских магазинах T.I.P. и в "Подиуме" на Новинском. Для новой коллекции осень-зима 2006-2007 закуплен мех лис: красной огненной и красной крестовой.

Точка вдохновения - фильм-фарс 1928 года "Шесть девушек ищут пристанища" режиссера Ганса Берендта, вернее графичные афиши периода 20-х и 30-х годов прошлого века. Их симметрия передана в материалах и фактурах: выцветший черный, пожелтевший белый с состаренным серебром, женские фраки, смокинги, и костюмы в мужском стиле с итальянскими лацканами, стилизованные под плакатных киногероев.

Этой коллекцией Алена порадует парижан буквально на днях - 26 февраля, а российские модницы смогут увидеть эту коллекцию на Неделе Моды в Москве, которая начнется в Гостинном Дворе 25 марта 2006 года.

Алена Ахмадуллина. Стилизация под плакаты 20-х годов.