J'adore Dior! или 50-е годы в жизни Великого Кутюрье
|
 |
|
Фото 1. Автором новой женственности 50-х стал выдающийся француз – дизайнер модного Дома имени себя Кристиан Диор.
|
Автор: Анна Шилова, стилист
Анна Шилова - консультант по моде, имиджу и стилю, преподаватель,
автор тренинга "Костюмчик".
50-е годы – последнее десятилетие XX века, когда женщины одевались, красились и причесывались плюс-минус одинаково. Богатые американки, жительницы послевоенной Европы, советские труженицы – все красили губы красной помадой, укладывали волосы валиком и носили приталенные платья с пышными юбками. Естественно, все знают, что автором "новой женственности" был выдающийся француз – дизайнер модного Дома имени себя Кристиан Диор.
По запросу "Диор" любой поисковик выдаст стандартную информацию про new look, усталость от военного аскетизма – в жизни вообще, и в одежде в частности, - и великий вклад мсье Диора в модную историю. Тем обиднее, что за восторженными ахами и охами по поводу new look практически забылись другие – ничуть не менее new и великие – модные достижения Кутюрье. За десятилетнюю (с легендарной первой коллекции 1947 года до внезапно последней в 1957) карьеру Диор создал 20 непохожих друг на друг модных историй. Каждая из них открывала публике талант французского гения с новой, неожиданной стороны – оставаясь неизменно утонченной, элегантной и haute couture до мельчайшего стежка на подкладке. А ведь действительно Великим Диора как Кутюрье и художника сделала не одна единственная удача, а уникальное мастерство, которое живет в его платьях. Поэтому, говоря о Диоре, мне хотелось бы в большей степени уделить внимание тому наследию, что незаслуженно оказалось в тени new look.
 |
|
Фото 2. Модель Christian Dior на обложке журнала Vogue, 1948.
|
Впрочем, зачем умалять достоинства блестящего дебюта, который сам мастер нарек Corolle and 8 (corolle с фр.- "венчик цветка"). В феврале 1947 года на авеню Монтень в Париже Диор показывает коллекцию, явивший миру новый идеал женщины. Роскошной, уточненной, холеной, изысканной, аристократичной, рафинированной, в меру избалованной и в достаточной степени светской (фото1). Женщины-цветка, в равной степени впитавшей в так себя легкость и изящество красавиц рококо, так и зрелость и шик, характерные для эпохи барокко. Отсыл к историческому прошлому не случаен – Диор получил прекрасное образование, владел собственной галереей, водил дружбу с величинами арт-мира 40-х. В искусстве и идеалах красоты прошлого он будет черпать вдохновение не однажды:"исторические" корни имеет не только его первый дизайнерский опыт, но и некоторые последующие.
Итак, идеал женщины Corolle, или, как более привычно многим – new look. Утонченная женщина элегантного возраста, имеющая возможность вести роскошный образ жизни, ухаживать за собой и поражать воображение завистниц великолепными нарядами. Волосы тщательно уложены (или заплетены в вечернюю прическу), макияж продуман до мелочей – ровный тон лица, подчеркнутые брови, аккуратные стрелки на глазах, яркая помада (фото 2).
 |
|
Фото 3. Модель из коллекции Christian Dior в стиле New Look, Париж, 1947.
|
Имейте ввиду, что подобный туалет в 50-е (точнее, даже – в конце 40-х) требует существенных временных затрат и навыков – прозрачную пудру со светоотражающими частицами еще не изобрели. Далее – собственно наряд. Шикарное платье из дебютной коллекции мало того, что непривычно узко – после почти полувека забвения мастер возвращает в гардеробы своих клиенток корсеты, так еще и в буквальном смысле тяжелая ноша. На бальные наряды с широкими юбками идет до 40 метров ткани, а посему ансамбли из тафты или плотного атласа весят килограммов по 20!. А кто сказал, что будет легко? Как говориться, красота требует жертв.
Впрочем, макияж, укладка и трудности ношения – совсем не то, что вспоминают, когда речь заходит о мсье Диоре. Необычный – для привыкшего к широким плечам, грубым тканям и жестким силуэтам послевоенного мира – крой, похожий на восьмерку, песочные часы и лепестки цветка – вот, что заворожило современников (сначала американок, а потом и европеек), а затем и нас. Акцентированная в 40-е линия плечевого пояса (с помощью собственно кроя, а также подплечников и дополнительного декора в виде погончиков, складок и застрочек) – пришла в женских гардероб не просто из мужского, а из военного. Даже вечерние платья, не говоря уже о жакетах и верхней одежде, кроились по образу и подобию мундиров. Стоит ли удивляться, что они сообщали женщинам силу, решительность и мужество, столь необходимые в военные годы. Диор решительно ломает традицию – и возвращает в моду покатые узкие плечи (фото 3). Линия плеча отныне напоминает не твердый прямоугольник, а мягкий покатый полукруг или овал. Подплечники – долой.
 |
|
Фото 4. 1948 год, Диор вводит в моду сильно клешеные от талии юбки из плотной ткани, нижние юбки и многоярусные кринолины.
|
Кроме того, Диор вводит моду на платья-бюстье – открывающие миру декольте и соблазнительные ключицы. Тонкая талия подчеркивается собственно узким приталенным кроем, а также декоративными поясами, отрезными по талии юбками, жакетами с пришивной баской. Бедра визуально расширяются – широкими, размашистыми и нескромными линиями. Диор вводит в моду сильно клешеные от талии юбки из плотной ткани, хорошо держащей форму, подъюбники и нижние юбки, многоярусные кринолины, похожие на платья времен Марии Антуанетты (фото 4). Впрочем, то, что бедра в подобных облаках ткани могут казаться чуть шире, чем есть, никого из потенциальных потребительниц не смущает. Это домодельная эпоха. Стандартный женский размер, считающийся "идеальным" - 46-й. Это фигура с выраженной грудью, тонкой талией и пышными бедрами. Фигура взрослой женщины, а не юной девушки. Диор отчасти "одевает" реальные фигуры своих клиенток, отчасти стимулирует моду на именно такое телосложение.
После дебютной февральской коллекции и повторяющей и развивающей ее основные идеи коллекции осень-зима 47 (она называлась 8), Диор, конечно, неоднократно возвращается к прославившему его на весь мир силуэту. В 53 году он выпускает коллекцию Tulipe (тюльпан) – легкие наряды с цветочными принтами, менее пафосные, чем new look прародители (фото 6). Здесь Диор делает крой более молодежным и динамичным – юбка становится менее широкой, декорируется складками и плиссе, рукава укорачиваются. Сам силуэт становится более реалистичным и удобным – корсет более не используется, особенно для повседневных платьев, выкройки выполняются с припуском на движение.
 |
|
Фото 5. Для коллекции Muguet (“Lily of the Valley”) характерны довольно лаконичные фасоны, декорированные только бантами, повторяющими линии цветков на рисунке платья (1954, Spring)
|
Отдельно отмечу использование Диором тканей с рисунками. Веселенькие расцветочки, понятное дело, были не частыми гостями на закроечном столе мастера с безупречным вкусом. Тем не мене, время от времени в летних коллекциях модельер использовал цветочные набивки и – весьма редко! – даже леопардовый принт. Еще один любимый цветок художника – ландыш – вдохновит его на создание летней коллекции в 1954 (по-французски Muguet) (фото 5). На сей раз главную роль играл именно рисунок – Диор оставляет фасоны довольно лаконичными, сдержанно декорируя платья бантами, повторяющими линии цветков на рисунке платья. Впрочем, избранные счастливицы получали ландыш в подарок от Кутюрье и раньше. Педантичный и невероятно внимательный к деталям модельер имел обыкновение вкладывать веточку цветка в подол готового платья – в качестве комплимента даме и небольшого, но приятного знака внимания. Ах!
|
 |
 |
 |
| Фото 6. В 1953 году Диор выпускает коллекцию Tulipe – легкие наряды с цветочными принтами. |
Фото 7. В коллекции Aimant (“Magnet”) источником вдохновения стали фасоны времен Директории и Наполеона (1956, Autumn). |
Фото 8. Коллекция Libre (“Free”) более утилитарная и практичная (1957, Spring) |
 |
|
Фото 9. В коллекции Fuseau (“Spindle”) Диор возвращается к каноническому образу - бальные платья, шик, утонченная роскошь. Модель из коллекции Fuseau, 1957.
|
В 1956 году Диор вновь возвращается к женственному силуэту – которому к тому времени уже успел изменить с полными антиподами, но об этом ниже. На этот раз источником вдохновения стали фасоны времен Директории и Наполеона. Кутюрье не скрывает, что прошлое его манит и притягивает и называется коллекцию Aimant (“Magnet”) (с фр. - магнит) (фото 7). Диор экспериментирует с драпировками, умеренно завышенной талией, V-образными выреза-ми. Впрочем, историческое наследие мастер интерпретирует весьма вольно. Напомню, что традиционный для мод первой четверти XIX-го века фасон выглядел примерно так: облегающий декольтированный лиф, завышенная талия, расклешенная А-образная юбка. Диор оставляет талию на месте, делает юбку зауженной, а лиф кроит в форме бабочки. Образ становится более легким и свежим, но по-прежнему остается вальяжным и рафинированным – драпированные платья из легкой ткани Диор предлагает носить с бриллиантами и высокими перчатками.
Последний раз о силуэте песочные часы Диор вспоминает в 57 году. В коллекциях Libre (“Free”) (свобода) и Fuseau (“Spindle”) (веретено) Диор возвращается к каноническому образу - бальные платья, шик, утонченная роскошь. Коллекция Libre более утилитарная и практичная – впрочем, если эти определения вообще подходят к нарядам Christian Dior Haute Couture. Тонко чувствующий время, Диор улавливает приближающиеся изменения в образе жизни женщин, и великодушно предлагает им одежду, более подходящую динамичному веку (фото 8). Новый крой должен, по задумке автора, быть одновременно элегантным и удобным, не сковывать движения при ходьбе. Сам образ также становится более непринужденным – например, модельер использует более тонкие и пластичные ткани. Базовый силуэт большинства моделей – зауженный. Коллекция Fuseau уже более бескомпромиссна (фото 9). Помпезные вечерние платья выполняются из тяжелых пафосных тканей – парчи, тафты, атласа. Каждое платье – ода Диору не только как великому художнику, но и как гениальному портному. Сложный диагональный крой платьев, имитирующий спиралевидные желобки на веретене, скорее всего, вряд ли покорится на-все-руки-мастерам из провинции Гуаньчжоу. Талант мастера был по достоинству оценен не только благодарными современницами, записывающимися в лист ожидания на услуги модного гуру, но и потомками: платье из коллекции Fuseau было продано на аукционе Sothby`s за 15000 фунтов стерлингов при эстимейте в 2.
 |
|
Фото 10. Костюм из коллекции ZigZag (Spring, 1948).
|
И пару слов о том, о чем вряд ли поведают статичные фото изображения. Помимо макияжа, прически и перчаток выше локтя, платья Диора требуют еще одного аккомпанемента – умения их носить. Стати, плавных, неспешных движений, гордой посадки головы. И эти "аксессуары", увы, в галантерейной лавке не приобретешь.
Но довольно о new look и его вариациях. Тем более, что сам Диор, человек невероятно разносторонний и многогранный, стал искать новые формы для своего искусства практически сразу после триумфа по обе стороны Атлантики. Уже весной 1948 года он выпускает коллекцию Zigzag
(с фр. - зигзаг), а вслед за ней – продолжающую модный эксперимент Envol (Take-off) (envol с фр. - взлет). При всем уважении к новаторству new look, его и формы, и содержание – по большому счету – достаточно классичны и привычны. Жакет выглядит как жакет, платье – как платье, воротник – как воротник. В 1948-ом Диор начинает экспериментировать с архитектурой кроя, наделяя свои платья деталями, делающими из них скорее арт объекты, нежели утилитарные изделия легкой промышленности. Не изменяя (еще пока!) любимому силуэту с акцентом на талию, Диор заворачивает юбки и воротники в сложные конструкции, похожие на оригами (фото 10). Застроченные складки и сгибы на платьях, выполненные из плотной ткани, хорошо держащей форму, нередко выдавались на пару десятков сантиметров – Диор увидел в них сходство с крыльями. Сложные асимметричные складки и плоские жесткие драпировки, вышедшие из мастерской Дома Диор доказывают: платье может быть сколь угодно смелым и даже сумасшедшим, но обязано оставаться элегантным.
 |
|
Фото 11. Коллекция Trompe L’oeil иллюстрирует неугасающий интерес мастера к оптическим иллюзиям кроя (1949).
|
Действительно, очень часто классические образы выглядят слишком консервативно, несовременно, скучно и даже уныло. В 48 году Диор создал образы, выглядящие столь же изысканно, как платья-цветки new look, но при этом гораздо более смелые и новаторские. Отдельно отмечу, что интерес Диора к необычным формам не случаен. Это сейчас он – апологет классики и вечных ценностей. Но в свое время Диор уж точно больше тяготел к актуальному искусству – как галерист он выставлял Матисса, Пикассо, Дерена. Так что хороший вкус и нафталин – совсем не обязательно должны идти рука об руку.
В следующем, 1949-м году Кутюрье продолжает работу со сложным конструктивистским кроем. Коллекция Trompe L’oeil (с фр. – обман зрения) иллюстрирует неугасающий интерес мастера к оптическим иллюзиям кроя (фото 11). Например, Диор предлагает юбки, выполненные из двух частей: внешняя – широкая, декорированная фиксированными складками и застроченными драпировками, и скрытая – узкая, точно по фигуре. Широкие воротники, объемные детали кроя на груди визуально существенно искажали истинное положение вещей. Все это великолепие, напомню, выполнялось из довольно плотных тканей, отчего платья и правда напоминали архитектурные конструкции.
 |
|
Фото 12. Платье из коллекции Milieu du Siècle (“Mid-Century”) (Autumn, 1949) в съемке журнала Vogue.
|
На рубеже 1949-50-х годов Диор выпускает знаковую для себя коллекцию Milieu du Siècle (“Mid-Century”) (середина века). Он считал, что живет в эпоху перемен и стремился создать новые модные формы, отражающие идеалы меняющегося мира. Этой коллекцией он подводит итог своему увлечению авангардным кроем (фото 12). По большому счету, в моделях этой коллекции модельер соединил все то, что интересовало его последние пару лет: модели, состоящие из двух частей (видимой и невидимой), архитектурный крой, экстравагантная подача привычных предметов одежды. И поскольку платья правда больше похожи на музейные экспонаты мне, например, очень любопытно, как чопорные дамы из высшего общества решались на покупку новинок?
Наигравшись в авангард и архитектуру, Диор начинает эксперименты с более привычными формами и линиями кроя. Шесть последующих коллекций он, не мудрствуя лукаво, называет именем доминирующей линии кроя: Verticale (вертикальная линия), Oblique (косая линия), Naturelle (естественная или овальная линия), Longue (удлиненная линия), Sinueuse (извилистая линия), Profilée (“Streamlined”) ("фасонистая" линия, прошу прощения за мой французский).
|
 |
 |
 |
| Фото 13. Модель из коллекции Verticale (1950) |
Фото 14. Модель из коллекции Naturelle (1951, Spring) |
Фото 15. Модель из коллекции Profilée (“Streamlined”) (1952) |
 |
|
Фото 16. Вечернее платье из коллекции Oblique (Autumn, 1950).
|
Вот чем одно отличается от другого:
- Verticale. Диор продолжает работу с оптическими иллюзиями. На сей раз его интересует создание более вытянутого силуэта. Для этого он включает в коллекцию модели из тканей в складку, плиссе, декорирует платья узкими вертикальными деталями – воротниками, обстрочками, вертикальными защипами (фото 13).
- Naturelle. Пожалуй, одна из самых знаменитых – конечно, после new look - коллекция Дома Dior. Идея Кутюрье была в том, чтобы создать одежду, по силуэту максимально приближенную к естественным контурам женской фигуры. Поскольку в те года наличие талии и бедер у женщины обществом еще не осуждалось, то оказалось, что больше всего естественные линии тела похожи на два овала. Это первая коллекция Диора, состоящая из зауженных юбок. Чтобы усилить "овальность" линий одежды, Диор отказывается от выпуклого декора, например, жакеты с отрезной баской он заменяет на лаконичные болеро с мягкой линией плеча. Любимая забава модельера – создавать юбки с двойной линией талии: одна на месте, другая завышенная (фото 14).
- Oblique. На это раз модельера интересуют более мягкие и женственные линии. Он вводит в моду широкие шалевые воротники, овальные вороты, скошенные застежки, имитирующие запАх. Отдельное восхищенное Ах! вызывают модели жакетов и пальто, хитро скроенные как будто крест-накрест. Также мастерство исполнения подтверждает такой момент – крученые линии платьев и жакетов шились не из податливых и пластичных шелков, а из плотной шерсти (фото 16)!
- Sinueuse и Profilée (“Streamlined”) Диор возвращается к сложному, многосоставному крою (фото 15). Он предлагает модели из мелкого плиссе, задрапированные на животе и на груди наподобие запАха. В весенней коллекции модельер использует тонкие и податливые ткани, зимой пробует драпировать более плотные. Поскольку из плотные материалов получить мягкие драпировки практически невозможно, Диор складывает воротники и детали отделки в графические заломы. Эти коллекции появились за год до коллекции Tulip, и, возможно, вдохновили Кутюрье на ее создание – он пробует создать формы цветка с помощью кроя, а также использует ткани ярких и пастельных цветов, близких к тем, какими бывают настоящие цветы. К тому же, модные критики новые формы силуэта "Открытой линией тюльпана".
- Longue. Любимая коллекция великого Кутюрье. После экспериментов с дробной формой (когда вещи кроятся из большого количества деталей) и маленькими предметами одежды и деталями кроя (жакет болеро и короткий рукав), Диор увлекается удлиненными «взрослыми» линиями. Он пробует создавать вещи, скроенные из минимального количества составных частей. Силуэт больше не дробится по линии талии отрезными вставками или поясом. Зато вертикаль силуэта подчеркивается с помощью застежек (длинного ряда пуговиц), декоративных швов, узкого ворота (фото 17).
 |
|
Фото 17. Модель из коллекции Longue (1951, Autumn). Любимая коллекция Кристиана Диора.
|
Вдоволь поработав над созданием платьев-цветов, в 1954 году Диор делает резкий модный поворот, практически отказываясь от собственных нововведений. После традиционной для себя коллекции Muguet (“Lily of the Valley”), он представляет на суд изумленной публики работу, получившую название H Line (H - от франц. haricot vert — "зелёная фасоль") (фото 18). Журналисты тут же окрестили ее flat look — "прямой взгляд". Казалось, произошло невероятное – Кутюрье, более всего воспевавший утрированную женственность, подчеркнутые формы, красоту женщины в ее принципиальной непохожести на мужчину, предъявляет новый тип красоты. Худая, без талии, с узкими бедрами и довольно плоской грудью. Конечно, в главном Диор остается верен себе – его идеальная женщина по-прежнему ухожена, шикарна, полна чувства собственного достоинства. Но вальяжная, неспешная роскошь в стиле затянутых корсетов и пышных кринолинов уступает место более динамичному, практичному и современному шику. Диор впервые пробует отказаться от акцентированной талии и сложно драпированного кроя и представляет лаконичные костюмы, состоящие из прямых юбок и удлиненных жакетов. Конечно, даже работая на территории, на которой хозяйкой всегда считалась Габриэль Шанель, Диор остается самим собой – воротники жакетов по-прежнему кроятся в виде сложных узлов, драпировок и закрученных шарфов. Да и материалы, которые предпочитал Диор, Шанель вряд ли бы одобрила – она находила плотную шерсть, бархат и тафту тяжелыми и старомодными. Поскольку представленные образы были действительно новыми – не только по формам силуэта, но и по настроению и смыслу – журнал "Time" остроумно прозвал коллекцию Second Look.
1955 год проходит под знаком новых эстетических идеалов. Диор продолжает "продвигать" в массы геометрический крой – сначала коллекцией A Line, затем - Y Line. Если коллекция Н была встречена публикой именно так, как всегда встречают что-то действительно новое – со смесью интереса, опасения и недоверия, - то к выходу А- коллекции публика вновь была у ног великого художника моды. После радикального отказа от подчеркнутой талии, Диор предлагает условно компромиссный вариант: узкие плечи, свободная талия, широкие бедра (фото 19). Собственно, силуэт, напоминающий букву А. для усиления эффекта "А-образности" Диор комбинирует жакеты с покатой линией плеча из гладкой ткани с А-образными юбками в широкую складку. Впрочем, особенно смелым своим клиенткам дизайнер предлагает носить две А-образные вещи сразу: А-образный, сильно расклешенный от подмышек жакет и такую же юбку. Любопытно, что именно в 1955 в Дом Dior по приглашению Кристиана ассистентом приходит совсем молодой Ив Сен Лоран - поклонник чистых линий кроя. Не исключено, что именно он поддержал маститого Кутюрье в попытке серьезно обновить характер коллекций.
|
 |
 |
 |
| Фото 18. 1954 году Диор представляет на суд изумленной публики новый тип красоты - коллекцию
H Line. |
Фото 19. В коллекции A Line Диор предлагает новый геометрический вариант кроя: узкие плечи, свободная талия, широкие бедра. |
Фото 20. Зимой 1955-го Диор представляет коллекцию Y Line, основной темой которой становится расширенная линия плеча. |
|
Зимой 1955-го Диор наносит по визуальной эстетике new look последний и самый серьезный удар – он представляет коллекцию Y Line, основной темой которой становится расширенная линия плеча. Акцентированные и расширенные плечи (фото 20)! У Dior! Этого флагмана истинной феминности. Неслыханно! Впрочем, пресса быстро успокоилась, поняв, что это опять не более, чем игра с визуальной формой. Да, плечи стали шире, но для образа в целом это осталось такой же деталью, как похожие на оригами складки и воротники коллекций 1948-го и простые линии коллекции
Longue. Диор не изменил себе в главном: его идеал – все та же роскошная светская львица, не жалеющая сил, времени и денег на то, чтобы превратить себя и свою жизнь в произведение искусства. Да, он поднял линию талии, заузил бедра (большинство моделей юбок были зауженными) и расширил плечи. Но женщину-цветок он воспевать не перестал. На месте остались знаменитые складки, драпировки, объемные воротники. Не изменил Диор и любимым роскошным тканям – он выбирал все те же бархат, тафту, органзу, плотную шерсть.
 |
|
Фото 21. В 1956-м Диор создает последнюю коллекцию, посвященную поискам новых лаконичных приемов в крое.
|
Два последующих года (неожиданно оказавшиеся последними в его жизни) Диор уже не столь радикален в своих экспериментах. Он возвращается к округлому крою и прославившим его силуэтам. Коллекции Fuseau (“Spindle”) и Aimant (“Magnet”) и по настроению, и по силуэтным решениям были гораздо ближе к new look, нежели к новаторским "буквенным" образам.
В 1956-м Диор создает последнюю коллекцию, посвященную поискам новых лаконичных приемов в крое. Дизайнер нарекает ее Flèche (“Arrow”) (с фр. - стрела). Как несложно понять из названия, на сей раз автора интересует визуальное построение удлиненного, узкого, будто бы устремленного вверх силуэта (фото 21). Он практически отказывается от любых деталей отделки - даже столь любимых им застроченных крупных складок и уж, тем более, от объемных драпировок. Диор отдает предпочтение лаконичным, чуть приталенным, жакетам, узким юбкам-карандашам и простым платьям-футлярам. Интересно, что сам Диор говорил, будто бы на создание этой коллекции его вдохновили моды первой четверти XIX века. Что ж, нет оснований подвергать его слова сомнению, но видимо, вдохновение не всегда означает буквальное копирование, ведь силуэты Жозефины в костюмах Диора угадываются с трудом.
Увы, нам не дано узнать, как дальше развивался бы его модный гений,
не оборвись его жизнь внезапно в 1957 году. Очень может быть,
что он, как человек, прекрасно чувствующий время и любящий новое,
вписался бы в эклектичную модную историю второй половины XX века.
А, может, напротив, ему было комфортнее в мире haute couture для
узкого круга посвященных, и он не был бы счастлив в мире поддельных
сумок и скопированных друг у друга образов. Этого мы никогда не
узнаем.
Зато мы имеем возможность наслаждаться его шедеврами, помня при этом,
что пресловутый new look – лишь часть его дизайнерского гения.
Бесспорно, самая известная, но не единственная.
Фото-ряд к статье на отдельной странице
© Osinka, 2011
При перепечатке и использовании нашего текста для публикации на страницах
Вашего веб-сайта или печатного издания, укажите, пожалуйста, активную
ссылку на наш журнал: "Источник: Журнал
о моде и шитье "Осинка.ру"
|
*дата публикации 14.06.11*
|
|
|
|
|
